Как собрать строгально-рейсмусовый станок своими руками?

Характеристика оборудования строгального станка

Для изготовления аппарата необходимо специальное оборудование:

  1. Электродвигатель мощностью 0.85-1.5 кВт со скоростью вращения вала 1500-3000 об/мин.
  2. Электрорубанок позволяющий обрабатывать деревянные заготовки шириной до 250 мм, длиной от 100 до 6000 мм.
  3. Рабочий стол, изготовленный из фанеры 10-15 мм или листового металла 3 мм.
  4. Набора шкивов с помощью смены, которых можно менять скорость вращения вала.
  5. Аппарат может оснащаться механизмом, обеспечивающим возвратно-поступательное движение стола с закрепленной заготовкой и поступательное движение резца в вертикальном или горизонтальном положении.

Конструкция самодельного строгального станка (с использованием чертежа) должна быть выполнена с соблюдением технологических норм для станочного парка по дереву и отвечать всем требованиям по технике безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Самодельный строгальный станок

Вид станка с торца: 1 — плита 110х5х1 см; 2 — крепежные болты; 3 — пила; 4 — паз для пилы; 5 — отверстие для фрезы; 6 — автомат ПИВ кнопочный; 7 — ножки; 8 — двигатель; 9 — нижняя рама; 10 — шкив пильного вала; 11 — шкив электромотора; 12 — ремень клиновидный; 13 — колесо механизма натяжения; 14, 15 — фиксаторы рубанка во время простоя; 16 — конденсаторы рабочие и пусковые; 17 — рубанок; 18 — вал для подъемной рамы; 19 — выемка в уголке для рубанка во время работы; 20 — уголки нижние; 21 — уголок для фиксации рубанка

Детали конструкции. Валы можно своими руками менять местами. Чтобы установить фрезерный вал снимать раму не нужно. Пила поднимается на максимальную высоту с помощью ключа. Для фиксации рамы на эксцентрике используется пара болтов. Пила и рама поднимаются эксцентриками. Рама, на которой установлен пильный диск жестко фиксируются болтами.

К нижней части электродвигателя крепится плита, перемещающаяся в предусмотренных для этого пазах. Плита приводится в движение колесом, которое изменяет степень натяжения ремня. Это полезно, например, для замены валов. Строгальный рубанок устанавливается на держателе, который фиксируется болтами.

Габариты. Ширина станка 50 см, высота 80 см, длина — 110 см компактный аппарат легко разместить дома. Для устойчивости своими руками из уголка привариваются распорки снизу и металлического уголка 35 х 35 мм.

Видеоролик демонстрирует работу самодельного деревообрабатывающего станка:

Наладка оборудования

Настройку осуществляют следующим образом. Опорные ролики (8) опускают ниже уровня стола (10), а саму столешницу настолько, чтобы уложенный на нее предварительно обработанный деревянный брусок свободно проходил под ножевым валом. Медленно приподнимают стол, одновременно прокручивая вал, до касания им поверхности бруска. В момент прикосновения верхней гранью ножевого вала фиксируют положения стола.

Опустив рабочую поверхность на 0,3 мм, брусок перемещают под задний прижим (3), который регулируют винтами (2), стараясь получить касание шаблона. Дополнительно опускают на 0,7 мм (итого на 1 мм от начального уровня) и мерный штамп помещают под передний прижим (5), высота которого до момента касания бруска выставляется регулировочными винтами (6).

Опустив рабочую поверхность еще на 0,5 (1,5 мм от начального уровня), настраивают задний прижимной вал (1). Продолжая опускать на 0,5 мм, при помощи мерного шаблона изменяют высоту рифленого подающего вальца (7). Понизив еще на миллиметр, мерный шаблон устанавливают под когтевую защиту и регулируют высоту до момента касания. В завершении опорные ролики выставляют над поверхностью стола.

В зависимости от модели деревообрабатывающего оборудования настроечные размеры могут отличаться. Приступая к обработке хвойных пород, разницу в высоте прижимных валов устанавливают в пределах 0,3 мм, для лиственных – 0,1 мм

Во время строгания заготовок важно соблюдать технику безопасности, поэтому нельзя:

  • располагать руки вблизи движущихся и вращающихся механизмов;
  • производить чистку во время работы;
  • ремонтировать детали, находящиеся под напряжением.

Чтобы предупредить возможность повреждения током оборудование обязательно заземляют. Перед включением обязательно проверяют исправность всех механизмов.

Рейсмусовый станок по дереву

  • Строгальный станок по дереву, снимает верхнюю, наиболее грубую часть заготовки после распила бревна и бруса на мощных циркулярных пилах;
  • Фуговальный станок используется для предварительной получистовой обработки поверхности доски или плиты из дерева;
  • Шлифовальный станок применяется для чистового выведения под полировку дерева или обработку лаковыми политурами, восковыми мастиками.

Первые два типа станков отличаются лишь размерами рабочего стола, количеством режущих кромок, скоростью резания. Устройство станины, ножевого блока, привода и системы подачи заготовки из дерева во многом похожи. В шлифовальном станке вместо ножей используются шлифовальные барабаны и ленты.

К сведению! Между операциями шлифования и фугования дерева предполагается обработка заготовки рейсмусовым типом барабанного ножа.

При правильном подборе режимов качество обработки дерева на рейсмусовом станке получается достаточно высоким, что зачастую дает возможность отказаться от шлифования деревянной поверхности.

Во многих случаях, при работе с легкими и средними по плотности заготовками, операции фугования и чистовой резки выполняют на одном фуговально – рейсмусовом станке. Достаточно лишь последовательно перенастроить режим резанья и обороты вращения ножевого блока. Один станок фактически заменяет два.

Безопасность при работе с самодельным оборудованием

При работе с любым инструментом нужно соблюдать технику безопасности, так как игнорирование ее может стать причиной разных травм. Коротко перечислим рекомендуемые меры по обеспечению безопасности работы мастера на данном станке.

  1. Всем изготовленным деталям рекомендуется снять острые фаски и ошкурить для исключения возможности травмирования рук (занозы и пр.)
  2. При работе необходимо использовать стружкоотсос или специальный пылесос, например, циклонного типа для удаления из зоны пиления опилок и пыли, которая может нанести следующий вред:
Мастеру Попадание в дыхательные органы и глаза
Инструменту Попадание внутрь инструмента и:
  • ухудшение свойств смазки, как следствие перегрев
  • затруднение движения частей инструмента, как следствие перегрев
  • засор воздушных путей для охлаждения инструмента, как следствие перегрев
  1. При работе необходимо использовать толкатели, так как при работе с мелкими деталями не исключено попадание рук мастера в зону резания, что приведет к травме.

Самодельный прижим: вариант №2


Альтернативное прижимное устройство

Альтернативным вариантом изготовления прижима для станка своими руками является небольшая модификация оборудования. Она заключается в монтаже по бокам станины двух реек. В основной рабочий вал устанавливаются два подшипника, которые проходит фиксирующая ось.

Сложность может заключаться в конфигурации станины. Все модели имеют ровные края, обеспечивающие монтаж проушин. Регулировка степени зажима осуществляется с помощью пружины. Она смещается по рейкам, тем самым изменяя давление на заготовку.

Элементы конструкции.

  1. Основной рабочий вал.
  2. Подшипники.
  3. Ось с резьбой.
  4. Гайка.
  5. Пластины.
  6. Тяга.
  7. Пружины.
  8. Фиксация для пружин.
  9. Ось эллипса.
  10. Две пластины.
  11. Стопор.
  12. Эллипс.
  13. Рукоятка.
  14. Ось.
  15. Две проушины.
  16. Уголок.
  17. Болт для крепления.

Преимуществом этой системы является увеличение производительности труда. При подаче заготовки ее торцевая часть будет упираться в вал, приподнимая его. Это позволит обрабатывать несколько деталей без предварительной регулировки самодельного прижима.

В видеоролике показан пример еще одной конструкции фиксирующего механизма:

Конструкция

На станки, даже наименее ответственные, нельзя пускать листы толщиной меньше 0,6 см. Во всяком случае, это относится к опорным и несущим частям сборки. Иногда исключение делают для кожухов и других легких частей. Однако и тогда приходится тщательно взвешивать все за и против, чтобы дать правильную оценку отобранным деталям. Ошибки при их выборе могут быть фатальными.

Другие специалисты исходят из того, что нужны всегда части большой толщины, даже для второстепенных участков конструкции. Существует также мнение, что склеенные из средней по толщине фанеры объемные детали эффективнее гасят вредные колебания при эпизодической вибрации. Но настоящие мастера всегда отдают предпочтение соображениям надежности и безопасности. Потому-то они стараются максимально использовать фанерные листы толщиной от 19 мм и более, несмотря на тяжесть и значительные цены.

Но ориентироваться только на одну толщину не следует. Обязательно надо учитывать тип исходной древесины. Хвойное дерево легче и мягче, его применяют главным образом для второстепенных узлов. Лиственный шпон дороже, и все же его используют чаще.

Что куда значимее, так это категория шпона. Увеличение числа сучков грозит растрескиванием и расслоением. Опытные профессионалы стараются брать листы второго сорта и выше. Не стоит пытаться покупать очень дешевый нешлифованный материал. Довести его до нужных параметров в кустарных условиях практически нереально.

В качестве оптимального кустарного образца можно рассматривать фанерный станок 4 в 1. Такая конструкция подразумевает использование коробки размером 54х32х88 см и стола величиной 65х98 см. Фанера на эти части идет толщиной 10 и 18 мм соответственно. Сечение дискового шлифовального узла в норме составит 18 см.

Для работы по дереву нужен иной аппарат, типы резко отличаются, а именно:

  • распиливающий на базе ручной циркулярной пилы;
  • лобзиковый;
  • с применением дрели;
  • универсальная модель, подходящая для навешивания различных приспособлений.

Существующие виды фуганков

Всего существует два главных вида фуговальных станков:

  • Ручной фуговальный станок – данное оборудование чаще всего применяется в домашних мастерских, его отличают низкая цена и простота конструкции;
  • Автоматический (электрический) фуганок – он характеризуется большей массой и повышенным электропотреблением. Главные его достоинства – увеличенная производительность и высокая точность реза, однако, стоит он немало.

Также, фуговальные устройства могут быть классифицированы по сфере применения:

  • Строгально-фуговальные – на них выполняется исключительно функция строгания;
  • Фуговально-рейсмусовые – на них возможно и строгание и калибровка;
  • Фуговально-циркулярные – используются для поперечного/продольного распила брусков и фрезеровки заготовок;
  • Многофункциональные (универсальные) – на них выполняются и фугование, и распил, и калибровка досок, а также сверлильно-пазовые работы.

В домашних мастерских используются обычно переносные мини-фуговальные устройства. Они легко поддаются транспортировке благодаря своему небольшому весу, но обладают пониженными функциональными и эксплуатационными свойствами.

Профессиональными считаются стационарные станки, которые подразделяются на:

  • Односторонние – они оснащаются единственным рабочим валом и за один проход обрабатывают лишь нижнюю часть детали. В них отсутствует система автоподачи брусков. Производительность работы (т. е. скорость строгания) не превышает 10 метров в минуту;
  • Двухсторонние – они имеют несколько строгальных валов, отчего могут обрабатывать все плоскости изделия одновременно, что конкретно повышает производительность. Они обладают системой автоподачи заготовок, что означает повышенную безопасность труда для оператора.

Особенности выбора фуганков

Для того, что правильно выбрать для себя фуговальной устройство, следует руководствоваться следующими критериями:

  • Материал изготовления рабочего стола – обычно это силумин, алюминиевые сплавы или чугун. Последний считается самым прочным, а вот столешницы из силумина могут легко деформироваться при эксплуатации, поэтому и стоят дешевле остальных.
  • Габариты рабочего пространства (стола) – это показатель нужно выбирать, основываясь на том, заготовки какого размера придется чаще всего обрабатывать. Для бытовых нужд подойдет стол с шириной до 15 см и длиной не боле 140 см. Промышленными размерами считаются ширина до 63 см и длина до 2 метров – такие приобретаются для крупных деревообрабатывающих цехов.
  • Число ножей – чем больше их будет закреплено на строгальном вале, тем реже возникнет необходимость их заточки. Если не предполагается интенсивно нагружать устройство, то 2-х ножей вполне хватит. Для ежедневной работы луче выбрать модель с 4-мя ножами.
  • Мощность и тип двигателя – стандартно, фуговальные устройства оборудуются асинхронным либо коллекторным электрическим двигателем. Они отличаются по конструктивным особенностям и мощностям. Коллекторные силовые агрегаты подойдут для домашних моделей, но они характеризуются излишней шумливостью. Асинхронные выдают самую высокую производительность, но требуют больших площадей для размещения.
  • Обороты ножевого вала и частота их вращения – чем выше данный показатель, тем точнее происходит рез. Средние цифры для данного критерия – 4,7 – 5 тысяч оборотов в минуту.

Также стоит обратить внимание и на марку производителя – профессиональные и качественные инструменты изготавливаются в странах Западной Европы

Правила эксплуатации фуговального станка по дереву своими руками

В конструкциях изготовленного своими руками фуговального станка очень важно правильно выставить настройку оборудования, чтобы погрешности не превышали дозволенные показатели:

  • перпендикуляр – максимально 0,1 мм/см;
  • плоскость – 0,15мм/м.

С технологией изготовления фуганка своими руками можно ознакомиться при помощи видео.

Если в процессе эксплуатации на обрабатываемой поверхности появляется эффект мшистости или подпалины, значит затупились режущие элементы. Чтобы обработка деталей с габаритами менее 3х40 см была более комфортной, удерживать их нужно с помощью толкателей.

Кривая поверхность заготовки после выполненной обработки свидетельствует о том, что нарушено правильное размещение ножей и рабочей поверхности. Эти элементы нужно выставить заново.

Все эти станки могут быть полезны для проведения ремонта в доме или элементарной починки вещей. Поэтому их присутствие в домашней мастерской будет нелишним. Независимо от того, каким будет оснащение гаража, все станки требуют аккуратного и внимательного отношения. Во время работы никогда нельзя забывать о безопасности.

Производство и сборка

Изготовление станка начинают со станины. Для этих целей целесообразно использовать трубчатый стальной прокат с поперечным сечением не менее 60×40 мм: труба отличается повышенной жёсткостью и моментом сопротивления, что положительно скажется на точности операций, производимых на самодельном агрегате. Элементы конструкции соединяют сваркой. Её можно заменить сборным вариантом, но он менее предпочтителен — сборка стола и станины с применением уголка и соединительных шпилек диаметром от М30 вынудит часто проверять их затяжку.

Для подающих роликов можно использовать валки от старой стиральной машины: их обрезиненная поверхность вполне справится с поставленными задачами. Вальцы растачивают под диаметр имеющихся подшипников, учитывая требуемое значение диапазона регулировки. В самодельных рейсмусовых станках этот процесс можно сделать и вручную, вращением рукоятки.

Для изготовления стола самодельного агрегата подойдёт широкая шлифованная доска из лиственницы или дуба. Древесина хорошо гасит возникающие вибрации, но для повышения антикоррозионных показателей, и с точки зрения пожарной безопасности её стоит пропитать огнестойкими составами или креозотом. Соединение стола со станиной может быть болтовым.

3d модель самодельного рейсмуса

При выборе двигателя следует соотнести максимально необходимый крутящий момент с потребностями обработки. Как правило, достаточно электродвигателя мощностью 5…6 кВт, с числом оборотов до 3500…4000 в минуту.

Для обеспечения безопасности самодельный станок должен быть ограждён съёмным кожухом. Его можно сделать из тонколистовой стали (толщиной 0,6…0,8 мм).

Необходимые комплектующие – подшипники, ножи, шкивы, крепёжные изделия — подбираются в соответствии со спецификацией к чертежам самодельного рейсмус- станка.

При сборке самодельного станка необходимо:

  1. обеспечить максимальную ровность поверхности стола;
  2. отбалансировать все вращающиеся части в статическом и динамическом режимах;
  3. предусмотреть удобную регулировку положения стола;
  4. проверить надёжность устройства ограждения подвижных элементов.

Самодельный рейсмусовый станок проверяется на холостом ходу. Если все узлы работают верно, проверяют агрегат на рабочем режиме, после чего окрашивают все неподвижные части атмосферостойкой краской.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выполнив универсальный в использовании рейсмус своими руками, можно будет существенно упростить обработку пиломатериалов, сэкономив на покупке профессионального инструмента. Рейсмусы используются для строгания пиломатериалов и придания поверхностям идеальной ровной формы. Самодельные станки отличаются универсальностью в использовании, позволяя гарантировать качественную обработку пиломатериалов и придание им необходимой формы.

Рекомендации по использованию

Роторный станок, как и любой механизм, нуждается в правильной эксплуатации. Если не соблюдать определенные правила, то устройство может быстро выйти из строя. А в худшем случае вы сами получите травму. Поэтому при использовании следует соблюдать рекомендации от специалистов:

чтобы станок работал надежно необходимо периодически проводить профилактические работы. В такой комплекс включают следующие мероприятия – проверка надежности расположении ножей на валу, шприцевание подшипников, проверка электродвигателя, осмотр ременной передачи на предмет достаточности ее натяжение, проверка всех контактов и так далее;
вращающиеся детали всегда опасны. А если они еще оснащены острыми лезвиями, то риск получения трав очень велик. Чтобы повысить безопасность эксплуатации вал с ножами лучше закрывать кожухом. Он будет раскрываться при происхождении деревянной заготовки, и снова закрываться при простое;
при работе на станке соблюдайте все меры безопасности. Особенно это касается качества освещения рабочего места. Над станком повесьте мощную лампу, да и само помещение вашей мастерской должно быть светлым

Также обратите внимание на качество пола. Если он слишком скользкий, то лучше установить деревянный помост или резиновый коврик;
не стоит прибегать к чрезмерным усилиям во время строгания или резки материала

Лишняя сила не ускорит работу, а только испортить заготовку или приведет к поломкам самого станка;
не стесняйтесь приглашать помощника при обработке длинных заготовок. Так работа будет выполнена быстрее, качественней и безопасней для вашего здоровья.

Конечно, стоит следить за чистотой рабочего стола. После окончания работы, при выключенном и обесточенном станке, проведите очистку устройства от стружки. То же самое нужно периодически нужно делать для выполнения больших объемов. Выключите станок и удалите все накопившиеся стружки из всех механизмов и поверхностей. Чистота облегчит вашу работу и поможет сохранить работоспособность установки на более длительный срок.

В видео будет подробно рассмотрен один из вариантов самодельного фуговального станка.

Как сделать станок для рейсмуса собственноручно – пошаговая инструкция

В условиях, когда нет возможности приобрести многофункциональный агрегат, обычно прибегают к необходимости изготовления рейсмусовых станков по дереву своими руками. Но даже выполненные в домашних условиях, они прекрасно соответствуют заданным параметрам. Таким образом, в домашнем обиходе самодельный рейсмусный станок используется крайне редко и вместо него стараются задействовать стандартный механизм.

Если денег совсем мало, то лучшим вариантом является сделать агрегат на основе электрического рубанка. Для воплощения этого действа используют следующие запчасти:

  1. Становая часть. Она производится из металлического сплава с шириной не менее 40-60 мм. При этом важный момент составляет использование прутьев-шестигранников с распорными втулками.
  2. Протяженные валики. В данном случае сгодятся также каучуковые валики из стиральной машины, бывшей в использовании. Обязательное требование: растачивать для подшипников и фиксировать механизм на осях. Длина осей зависит только от длины поверхности рабочего стола. Наилучший диаметр – не более 20 мм.
  3. Для производства рабочего стола используют кусковую фанеру. Ее покрывают листом из цинка, минимальная толщина – 1 мм, но перед работой доску обязательно покрывают средством противозащиты.
  4. Покрытие, используемое для защиты рабочего стола, обычно имеет не более 1-2 мм в толщину и фиксируется в нижней части профильного уголка.

Большинство рубанков, произведенных в фабрично-заводских условиях, располагают специальной поддерживающей пластиной. Таким образом, для того чтобы прикрепить ее к основанию станка для рейсмуса, не стоит сильно затрудняться.

Нижняя часть пластины обязательно оснащается уголком, она обладает длиной как минимум 5 мм. Для грамотного регулирования самоделки необходимо прибегнуть к оси с винтовой поверхностью, но имеют место и другие возможности оснастки.

Для производства рейсмусового станка подобного рода придется выложиться по финансам:

  • Около 10 тысяч рублей нужно потратить на электрорубанок, купленный в специализированном центре.
  • Около 3 тысяч придется выложить на металлический профиль.
  • Другая мелочь, а также подшипники и шпильки встанут еще в 3 тысячи.

Важно понимать, что мощность механизма зависит только от составляющих электрического рубящего инструмента. Но данная конструкция далеко не безопасна, в ней не имеется каких-либо устройств, которые бы заблокировали задний ход заготовки под воздействием работ. Если из доски полетят осколки и стружка, то вас сможет уберечь только экранный жестяной ползунок, имеющий не более 3 мм в толщину.

Если из доски полетят осколки и стружка, то вас сможет уберечь только экранный жестяной ползунок, имеющий не более 3 мм в толщину.

Для бюджетных покупателей предусматриваются следующие модели агрегатов:

  1. Универсальный механический рейсмус-агрегат ББК 5906 стоимостью от 14 000 рублей. Его основные функции: циркулирование и фугование односторонним рейсмусом. Приводная мощность не более 2 кВт, режущий вал вращается со скоростью около 8000 оборотов в минуту. Проникновение за один проход – 3 мм.
  2. Деревообрабатывающий агрегат с рейсмусовой насадкой за номером ББК 5904. Ориентировочная стоимость – 20 000-24 000 рублей. Оснащен более мощным двигателем с электрическим приводом.

Устройство запросто может заменить многие составляющие:

  • фрезерный механизм;
  • пилу для торцовки;
  • пилу для циркуляции;
  • фуганочный механизм;
  • станок для шлифования.

Для промышленного производства выше перечисленные станки не годятся, лучший выбор – это модель Стомана ДМС-41. Средняя цена не менее 220 000 рублей. Чаще всего данный агрегат используют в цехах для обработки дерева.

Эта модель имеет в своей структуре вал с четырьмя валами, средний диаметр не менее 1 дм. За минуту развивает скорость до 5000 оборотов. Встроенный привод собирает мощность до 3 кВт. ДМС-41 и его аналоги с легкостью обрабатывают заготовки толщиной 4-220 мм. Устройство снимает с изделия не менее 4 мм его поверхности.

Видео: рейсмус своими руками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний дизайнер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector