Усадка бани из бруса: причины возникновения и способы борьбы

Отделка комнаты отдыха

Если для основных составляющих помещений бани главное – практичность интерьера, то для этой комнаты на первом месте будет стоять эстетичность отделки. Дешево и сердито можно оформить ее сосной. Материал имеет цветовое разнообразие, да и по качеству с простотой обработки вполне удовлетворяет запросам многих. Те характеристики сосны, которые препятствуют ее использованию в парной, в комнате отдыха на вес золота. Приоритетом выбора остается скандинавская сосна. Ее предпочитают за красивый розоватый оттенок, практическое отсутствие сучков и декоративность рисунка среза. Через годы использования декор такого типа не только не потеряет своей оригинальности, а станет еще краше. На поверхности отделки появится благородная патина.

Скандинавская сосна имеет розоватый цвет древесины и долго не теряет своей декоративности

Добротно и, как говорится, на века, будет выполнена отделка бани внутри комнаты отдыха дубом. Материал повышенной прочности. Наличие дубильных веществ оберегает дубовые доски от гниения.

Дубовая древесина – материал повышенной прочности

Ель тоже востребована в декоре бань, однако многих останавливает ее сучковатость и слабоватые влагостойкие характеристики. В последнее время на рынок поступает шведская еловая вагонка, обработанная по особой технологии. Сучки и задоринки, сплошь покрывающие материал, производителям удалось сделать его изюминкой, так что выглядеть в интерьере она будет просто отлично.

Обставлять комнату надо с размахом. Здесь вполне уместны диваны, кресла, массивные столы. Хорошим решением будет мебель из поддонов. Специфическая обработка сделает ее неуязвимой к нестандартному микроклимату, царящему в бане.

Мебель из поддонов для бани

Оптимальное время для строительства и выдержки сруба из бруса

Строительство из профилированного бруса можно начинать в любое время года. Но сезон, выбранный для выгонки сруба, сказывается на результатах. Активная усадка бани, построенной летом, длится около года. Выбрав для возведения сруба раннюю весну или позднюю осень, проще добиться равномерного просыхания, сократив срок.

Период интенсивной усадки в любом случае занимает минимум полгода. Продолжать работы можно, когда брус естественной влажности уменьшится в размерах приблизительно на 9%. Этот показатель нужно принимать в расчет при самостоятельном проектировании и строительстве, чтобы избежать в дальнейшем серьезной деформации.

Строительство брусового дома под усадку

Это классический метод строительства домов из бруса. Так делали предки, и нам, как говорится, завещали. Технология подразумевает обязательное разделение всего процесса на два этапа:

До усадки.
После усадки.

Первый этап включает в себя сборку сруба на готовом фундаменте и обустройство временной крыши. Также в стенах делаются проёмы под будущие окна и двери. Всё. По завершению этих работ дом оставляется на период наиболее интенсивной усадки, то есть, на год. Собственно говоря, уже на этом этапе можно сказать, что деревянный дом под усадку готов.

Но для введения в эксплуатацию ему ещё многого не хватает. Поэтому после завершения усадки приступают ко второму этапу. Он включает в себя замену кровли на постоянный вариант, обустройство оконных и дверных проёмов, отделочные и прочие работы. Цель этого этапа — превратить «голый» сруб в пригодный для жилья дом из бруса.

Затраты

Распределяются на две части. Первые вложения уходят на сборку сруба и обустройство временной кровли. А через год в дом вкладывается вторая часть бюджета. На нормальную кровлю, окна, двери, отделку, коммуникации и так далее.

Помимо денежных затрат есть ещё временные. Дело в том, что классический подход к строительству из бруса полностью исключает какую-либо спешку. Весь процесс, включая период усадки, растягивается более, чем на один год. При этом, львиную часть времени дом просто себе стоит, и с ним никто ничего не делает.

Особенности

Первая особенность классики — строить можно из любого бруса. В частности, из того, который принято называть брусом естественной влажности. Поскольку сруб предполагается оставлять на период усадки в покое, стены успеют за это время просохнуть и уплотниться.

Вторая особенность касается методов минимизации и предотвращения последствий усадки. На первом этапе основной задачей является сведение к минимуму риска образования щелей и деформаций бруса. На втором этапе надо сделать так, чтобы при дальнейшей естественной усадке не зажало окна и двери, и не появились другие известные проблемы.

Преимущества и недостатки

Для владельца недостаток только один — надо долго ждать. Не у каждого желающего обзавестись деревянным домом есть на это время. Кто-то живёт в арендованном жилье, и за год-полтора набежит солидная сумма, которую вроде как лучше уже в собственный дом вложить. У кого-то просто нет, где толком жить. Ну или принципиально не хочется ждать.

Преимущества у строительства под усадку тоже есть:

необязательно тратится на сухой брус;
первый этап обходится дешевле, чем весь дом под ключ;
ко второму этапу можно неспеша поднакопить ещё;
никто не заставляет начинать второй этап через год, то есть, можно подкопить столько, сколько надо;
минимальный риск, что что-то пойдёт не так из-за усадки сруба.

Если вам по душе эти преимущества, и вы не спешите — то дом из бруса под усадку для вас будет лучшим выбором.

Отделка бани после усадки

Последовательность отделки бани может меняться в зависимости от погодных условий и способа монтажа коммуникаций (открытый или закрытый). Рассмотрим оптимальную последовательность выполнения таких работ.

С защиты проемов от перекоса в ходе сборки в них закладываются перетяжки, убираемые лишь при обязательном монтаже обсадных коробок. Последние представляют собой деревянные наличники, устанавливаемые внутри проема с компенсационным зазором не менее 1/20 от высоты стен (от 3 до 8 см), впоследствии утепляемого невозгораемой минватой или межвенцевым уплотнителем.

Первой монтируется нижняя доска, затем – одна боковая и верхняя, и лишь потом – вторая боковина. Окосячка дверных проемов проводится аналогичным образом, с одновременным монтажом коробки.

Черновые полы и потолки и скрытые коммуникации в них, электрика, сантехника, вентиляция

Оптимальный воздухообмен и комфортность в бане достигается при заложении вентилируемых и по возможности утепленных полов по лагам. Одновременно с этими действиями в полах закладываются вентиляционные продухи, трубы для подвода воды и отвода стоков и другие коммуникации.

При обустройстве полов в будущей моечной или душевой заранее предусматривается 10° уклон слива и монтируется утепленный сухой трап.
Прокладка вертикальных коммуникаций выполняется исключительно по окончании первичной усадки с соблюдением всех требований санитарной и пожарной безопасности. В частности:

• Электропроводка в бане монтируется только с защитой кабеля ПВФ-гофрой, специальными каналами или невозгораемыми трубами.
• В парилке и высокотемпературных зонах используют кабель с термостойкой изоляцией.
• В схему обязательно вводятся УЗО с током срабатывания не выше 30 мА (лучше меньше).
• Класс защиты выключателей и светильников подбирается с учетом влажности зон при минимуме IP44.
• В помещениях бани закладываются форточки для быстрого притока свежего воздуха. При планировании ее интенсивной эксплуатации систему вентиляции делают принудительной.

Шлифовку сруба проводят после вывода влаги из древесины с помощью болгарок со стенными насадками с разным, постепенно уменьшающимся размером зерен (торцы и стены) и стамесок (углы и проблемные участки).

Инструмент направляют вдоль венца, требования к гладкости поверхности зависят от выбранного способа отделки. Закрываемые вагонкой пиломатериалы просто защищают от коры и потемнений, окрашиваемые стены доводятся до идеального состояния.

После полной наружной и внутренней шлифовки сруба, окончании первичной усадки, обеспыливания и пропитки древесины грунтами, краской или маслами венцы конопатятся паклей (бюджетное, но трудоемкое решение) или джутовым волокном.

Вставка окон

В баню из бревен или бруса по возможности устанавливаются деревянные рамы из липы. Крепление проводится к окосячке через раму с помощью сквозных дюбелей, анкеров или колодок. Абсолютно все окна бани, включая форточки парилки должны иметь ручки для открывания, требования к качеству и антикоррозийной защите фурнитуры высокие.

Для обустройства парилки и зон отдыха оптимальным материалом признана деревянная вагонка из липы или хвойных пород, мойку по возможности облицовывают керамической плиткой.

Технология монтажа плитки на стены или пол подразумевает заложение устойчивого и несвязанного со стенами из бруса основания из ВГКЛ, ЦПС или других плитных материалов. Конструкции парной по возможности (потолок – обязательно) изолируют от горячих паров невозгораемыми материалами (минвата с фольгированной стороной, специальные мембраны, лавсан с алюминиевой подложкой) и лишь потом – облицовываются деревом.
Совет! Просто отшлифуйте брус и покрасьте влагостойким составом.

Основными ориентирами служат рекомендации производителей, тип фундамента и расстояние до других конструкций проверяется расчетом. Основание защищается слоем бетона, металлическим или асбестовым листом, пространство перед топкой – облицовывается керамикой или цементом. Готовые металлические конструкции при достаточном фундаменте и бюджете обкладываются шамотом. Дымоход печи как правило делается прямой, соответствующая защита кровли продумывается заранее.

В бани устанавливаются исключительно открывающиеся наружу двери с хорошо изолированным полотном, защищенными от влаги петлями и ручками, не раскаляющимися при нагреве. Двери в парилку делают небольшими, с закладкой 14-16 см порожка. Для крепления петель выбираются места на окосячке без сучков и других дефектов, двери на входе в баню при необходимости утепляются минватой или ЭППС.

Как правильно сделать вентиляцию в парилке бани

Сделать вентиляцию в парилке бани — это необходимость, потому что повышенная влажность и высокие температуры требуют обеспечения сбалансированного воздушного обмена. Если не предусмотреть организованной вентиляции, в парилке бани возникнет вредный микроклимат, вызванный плесенью, неприятными запахами, тяжёлым воздухом.

Устройство естественного вентилирования предусматривает циркуляцию тёплых и холодных потоков. При этом внизу располагаются приточные отверстия для холодного воздуха, наверху делаются вытяжные проёмы для пара.

Продухи устраиваются в период возведения здания на противоположных стенах, желательно по диагонали относительно друг друга. Они должны снабжаться защитными решётками, затворами. Эта система работает при условии разницы воздушной температуры внутри и снаружи парилки. Часто вытяжкой служат оконные, дверные проёмы, дымоход.

Полезно периодически проветривать помещение между банными процедурами, чтобы воздух обновлялся, а деревянная обшивка высыхала. В случае необходимости можно установить приборы принудительной вентиляции.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Устройство односкатных крыш

Цены на пенопластовый утеплитель

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

Утепление потолка пенопластом

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Возведение надежного фундамента для бани

Бревенчатые бани обладают внушительным весом, поэтому для них необходимо построить фундамент ленточного или столбчатого типа.

Ленточное основание подходит для подвижных грунтов с различным уровнем промерзания, способно выдерживать предельную нагрузку строения, а также позволяет возводить подземные строения — подвалы, погреба и гаражи.

Столбчатое основание более экономично, практично, доступно для монтажа, имеет высокие показатели прочности. Оно подходит для возведения на грунтах с высоким содержанием глины, песка, а также склонных к быстрому промерзанию. К недостаткам фундамента можно отнести невозможность обустройства погребов и подвалов, а также необходимость дополнительного утепления напольного основания.

Возведение ленточного фундамента выполняется следующим образом:

На выбранном месте под застройку выкапывается траншея: глубина — до 100 см, ширина — до 45 см.
Дно обустраивается песчаной подушкой, увлажняется и трамбуется. Высота песчаного слоя — 18 см.
Из досок монтируется опалубка с усилением металлическими прутьями, верхняя часть которых отрезается по высоте фундамента.
Опалубка заполняется готовой бетонной смесью по периметру траншеи для возведения монолитного основания.
После полного высыхания бетона укладывается гидроизоляционный слой, чтобы предотвратить подмывание основания. Для этого бетон обрабатывается горячим битумом, а затем покрывается рулонным рубероидом.

Усадочные процессы и усушка, сроки

Усадка бани-сруба является неизбежной и объясняется:

• Усушкой – изменением габаритов пиломатериалов при выводе внутреннее влаги. При использовании заготовок, прошедших камерную или длительную сушку, изменения будут минимальными, но бани, собранные из бревен естественной влажности, осядут как минимум на 7%.
• Механическим проседанием конструкций из-за собственного веса бревен и проседания межвенцевого утеплителя. Этот этап занимает не менее 6 месяцев, включая обязательную зимовку сруба и фундамента.

Мнение, что баня должна оседать без кровли ошибочно, по правилам сруб должен быть максимально нагружен. В идеале сруб закрывается временной крышей в первые 2 года и лишь потом – постоянной.

Точные сроки усадки зависит от вида, качества и плотности подгона пиломатериалов, по нормам к отделке построек из клееного профбруса приступают не ранее, чем через 3-4 месяца, пиломатериалов, прошедшую специальную обработку – 6, кругляка и бруса естественной влажности – от 1 года и более.

Исключение делают (на страх и риск владельца) для бань, собранных зимой и отделываемых следующим летом.

К допустимым во время усадки работам относят лишь закладку не связанных с основными вертикальными конструкциями коммуникаций, обустройство полов и перекрытий. Все остальные действия по внутренней и внешней отделке проводят по окончании первичных процессов усадки.

Преимущества и недостатки профилированного бруса

Для строительства бани лучше всего отдавать предпочтение брусьям, прошедшим камерную сушку. Проблема таких материалов может заключаться в растрескивании, а дополнительно прокономатить оборудованную конструкции из пиломатериалов будет весьма непросто.

Замковое соединение выполняется в нескольких вариантах. Можно использовать от 1 до 5 пазов и шипов. Наилучшим вариантом будет применение «гребенки», когда пазов и шипов больше, чем 2. Гребенка обеспечивает более высокую герметичность соединения, а ветер не будет продувать здание.

Различают цельный и клееный профилированный брус. Для бани лучше всего подходит лиственница, дуб, либо осина. Нередко домовладельцы отдают предпочтение ели, либо сосне. Но после этого нужно выполнить внутреннюю отделку парилки липовой вагонкой. Если этого не сделать, на стенах из хвойного дерева будет выделяться смола.

Форма бруса тоже может отличаться. В некоторых случаях имитируется специальная бревенчатая кладка и бани оборудуются из таких материалов с соблюдением финской технологии. Стоимость таких материалов значительно выше.

К достоинствам профилированного бруса для банного помещения можно отнести:

Правильная форма материала;
Сравнительная простота монтажа. Здание собирается, как детский конструктор;
Соединение эффективно герметизируется;
Минимальная усадка;
Высокая экологичность;
Качественная теплоизоляция обеспечивается благодаря замковым соединениям.

Недостатки профилированного бруса могут быть связаны с влажностью. Если использовать материал естественной влажности, здание может перекосить, а стены в процессе высыхания постепенно растрескиваются. При желании сэкономить, лучше пользоваться стройматериалами в зимнее время года. Брус, подготовленный в это время по влажности напоминает камерную сушку.

Сегодня все большей популярности обретает технология под названием «двойной брус». Для профилированного материала используется меньшее сечение, например 50х50 мм. Эти материалы собираются в несколько рядов, а между ними обязательно прокладывается утепляющая прослойка. Подобные технологии впервые начали использовать в Канаде, которая считается наиболее экономичной и эффективной по критериям функциональности и высокого качества.

Мифы

Существует несколько распространенных мифов, связанных с процессом усадки, которые могут повлечь за собой серьезные ошибки при строительстве:

Чтобы влага быстрее вышла из бруса, его нужно притягивать болтами саморезами, стягивая венцы. Дополнительные прижимы не влияют на скорость снижения уровня влажности древесины.
Чтобы сохранить целостность дверных или оконных проемов, нужно оставить над ними зазоры 5–10 см. Сдавливания рам или коробов не произойдет, но стена провиснет на боковых стойках проемов. Из-за этого дверную коробку или оконный проем может повести в сторону.
Если сделать компенсационный продольный пропил, на лицевых поверхностях не появится трещин. Пропилы позволяют избавиться от трещин, но они не могут уберечь от всех дефектов, которые появляются при усыхании древесины.

Строительство фундамента под брусовую баню

Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.

Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.

Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.

Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.

Строительство стен сруба

Следующий этап работ — сборка стеновых конструкций сруба из кругляка. Многие начинающие застройщики интересуются тем, как срубить баню и какие инструменты использовать в работе? Стандартный набор инструментов включает в себя:

электрическую или бензиновую пилу;
топор и молоток для дерева;
электрическую дрель и рубанок;
стамески разного размера;
приборы для измерения — строительный уровень, рулетку, линейку, угольник и отвес.

Для сборки банного сруба применяется классическая технология, которая отличается простотой и доступностью в освоении. Она предусматривает строительство деревянной конструкции в строгой последовательности.

При возведении стен необходимо сделать обвязочный (окладной) венец. Для него используются 4 бревна, предварительно обработанные антисептиком. Чтобы обеспечить плотное прилегание венца к фундаменту, используется утепляющий материал — пакля или джут. Расположение бревен — под прямым углом, соединение — в чашу или лапу. Оптимальный размер сруба — 9 кв.м.
Аналогичным способом устанавливаются последующие две пары бревен, формируя второй ряд.
Стыки между бревнами тщательно конопатятся для предотвращения теплопотерь.
Между собой венцы фиксируются квадратными шкантами или деревянными нагелями круглой формы.
При достижении требуемой высоты сруба монтируются балки для потолка и стропильная система.

Технология возведения бани из профилированного бруса

Схемы ориентации брусьев.

Чтобы обеспечить минимальную последующую усадку строящейся бани, необходимо ответственно подойти к выбору бруса.

К наиболее распространенным вариантам бруса относятся:

Цельный ровный материал. Очевидный плюс — стоимость материала: она довольно низкая, что позволяет значительно сэкономить на постройке бани. Однако данный материал сложен в монтаже и требует усадки не менее года. Еще одним минусом является некрасивый вид наружной стороны материала, требующий обшивки, а соответственно, и дополнительного финансирования проекта.
Профилированный цельный брус. Один из наиболее востребованных вариантов, так как гармонично сочетает в себе выгодную стоимость, удобство сборки и качество.
Клееные профилированные заготовки. Если вопрос цены не имеет значения, то выбор данного материала будет лучшим решением, так как он обладает минимальной усадкой, высокой прочностью и низкой теплопроводностью.

Конечно, закупку материала лучше доверить профессионалам, но, если такой возможности нет, обязательно стоит обращать внимание не только на отсутствие внешних дефектов, но и на влажность материала. Наименее подвержен усадке материал, прошедший камерную сушку

Конопатка щелей

Межвенцовым утеплителем может быть мох, пакля и джут – все они в равной степени отлично справляются со своими теплоизолирующими функциями. Но удобнее всего работать именно с джутом, которые разматывается постепенно, во время укладки поверх брусьев, и крепится к ним самыми обычными гвоздями степлером.

Конопатить после применения джута не нужно. А вот если использовалась пакля или мох, то по окончанию срока усадки бани необходимо законопатить абсолютно все щели между венцами – для этой цели в ход пойдут молоток, конопатка и деревянная лопаточка. Выглядит сам процесс так: в щели после усадки забивается пакля.

Чертежи

Баня 6×2,3

Проект бани 4×4 из бруса

Баня 4×4

Из строганого бруса 4×4

Баня из бруса 5,5×4 м

Проект 6×3

План 4×6

Проект бани из бруса 4×6

Баня 6×4 с террасой

4×6

Баня 6×4

6×6

Из строганного бруса 6×6 с террасой

8,53×7,51

Баня размером 4×9 с террасой

Вариант двухэтажной бани из бруса

Мобильная баня 5.3×2.2 из проф. бруса со входом с торца

Еще пример 5.6×2.2 из проф. бруса

Варианты планировки сруба 5×3

План с мансардой

Гостевой дом-баня

Планировка 6×3 с жилой мансардой

Проект 7×6 с верандой

Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

Чертеж бани из бруса

Еще один чертеж

Готовый проект

Помогла ли вам статья?

ДаНе особо

Выбор материала для постройки бани

Брус представляет собой строительный материал, сделанный из массива дерева и имеющий квадратную/прямоугольную форму. Размеры сечения составляют от 100 до четыреста мм. Зависимо от способа обработки различают пара видов бруса:

Пиленный (нестроганный) подвержен деформационным процессам. Сруб из для того чтоб бруса дает значительную усадку, временами неравномерную. Материал может перекрутить или повести. Пиленный брус испытывает недочет в обязательной внутренней/внешней отделке, так как он имеет непривлекательный внешний облик.
Строганный брус проходит шлифовальную обработку, благодаря которой получает гладкую поверхность и фактически не подвергается образованию трещинок. Имеется возможность выбрать материал по уровню влажности, сократив тем сроки усадки и строительства объекта.
Профилированный брус также имеет обработанные грани. Главное преимущество изделия – наличие гребенок (замковой системы) для более плотного и крепкого прилегания венцов сруба. Баня с мансардой из профилированного бруса потрясающе держит тепло – доступ воды в межвенцовое место перекрывается и теплоизолятор сохраняет свои свойства.

Клееный брус делается в пара шагов. Сначала устраняются недочеты ламелей, после чего они высушиваются, склеиваются и прессуются. В готовые брусья врезаются крепежные элементы.

Важно! Не рекомендовано строить баню с мансардой из склеенного бруса. Хим составы, используемые при изготовлении строительного материала, под действием огромных температур могут стать источником ядовитых испарений. В случае если сказать о породах дерева, то желательно использовать лиственные виды деревянной породы: осину, липу и ольху

В случае если сказать о породах дерева, то желательно использовать лиственные виды деревянной породы: осину, липу и ольху.

Сложность и стоимость строительства

Любой строитель, имеющий непосредственное отношение к работе с брусом или бревном, однозначно скажет, что с брусом работать проще. Особенно, когда речь идет о подгонке венцов между собой, а также о выборке стыковочных пазов прямо на стройплощадке. Брус в этом плане более простой и понятный.

Отсюда следует, что и стоимость услуг строителей ниже, если это брус, и выше – если бревно. Кроме того, из-за постоянно снижающейся популярности бревна, как строительного материала для бань, специалистов, умеющих работать с этим материалом на должном уровне – все меньше. А это еще одна предпосылка к вполне справедливому повышению стоимости строительства.

Возведение крыши: лучший вариант

Для того, чтобы пристроить предбанник к готовой бане, часто используется односкатная крыша, которую без проблем присоединяют к главной, затем покрывают аналогичным материалом. Но есть и другой способ — продлевают основную дальше, этот вариант более предпочтителен. План работ:

На верхнюю обвязку крепится мауэрлат, затем устанавливаются балки перекрытия.
Из стропил изготавливаются фермы, первые две устанавливаются по краям. В месте соединения бани с предбанником ферма прикрепляется к фронтону.
Между крайними фермами предбанника натягивается шнур, при помощи которого корректно устанавливаются промежуточные элементы крыши. Шаг их варьируется в зависимости от размеров будущего помещения — от 40 до 60 см.
Укладывается и фиксируется пароизоляционный материал, нахлест составляет 15-20 см. Стыки проклеиваются уплотнительной лентой.
Контробрешетка делается из бруса сечением 5х5 см.
На нее укладывается утеплитель, на него — гидроизоляционная пленка. Стыки проклеиваются.
Для кровли набивается обрешетка, толщина планок — 2 или 3 см.
Монтируется кровля.

Чем отличается ОЦБ от бревна ручной рубки

Мы не случайно начали рассказ с определения сруба, потому что на качество его сборки сильно влияет геометрия бревна. Ручная рубка требует мастерства и аккуратности, чтобы бревна были уложены без щелей.

Не каждый может срубить по-настоящему хороший сруб и предприниматели задумались: как без высококвалифицированных рабочих получать качественные срубы? Придумали станки по оцилиндровке брёвен: геометрия идеальная, темпы производства — быстрые, сборка дома или бани на месте — считанные дни! Но потом у клиентов начинаются проблемы и связаны они именно с подготовкой бревна.

Посмотрите на рисунок и найдите там заболонь — основной «строительный» слой древесины. Именно заболонь отвечает за прочность бревна, потому что сердцевина мягкая, а кора, луб и камбий просто удаляют (очищают) при подготовке бревна

А вот уже в подготовке брёвен кроется самое важное отличие оцб от ручной рубки!

Дело в том, что если бревно очищать (окорять) вручную, то заболонь практические не снимается, она максимально сохраняется.

Если же говорить об оцилиндровочных станках, то в них заболонь не жалеют! В таких станках главное — правильная геометрия бревна, которая так нравится многим заказчикам. Но в этом кроется главная проблема оцилиндровки! Посмотрите на фото:

Как видим, станок в погоне за идеальной геометрией срезал заболонь почти до самой сердцевины! А это — плохо, потому что сердцевина — мягкий непрочный и рыхлый слой, который не имеет строительной ценности: при последующей усушке бревна их может деформировать (изгибать и скручивать), от чего сруб становится «дырявым».

Что такое усадка и чем она опасна

Как известно, среднестатистический человек, более чем на 80 % состоит из воды. С деревом ситуация похожая. За счет древесных соков внутри массива древесины, происходит питание клеток, их регенерация и утилизация продуктов жизнедеятельности. После того, как ствол срезан, определенный объем воды оказывается заключенным внутри и, естественно, под воздействием повышенной температуры окружающей среды, она начнет испаряться с разной степенью интенсивности, и тем или иным проявлением побочных эффектов. Итак, активное испарение влаги может спровоцировать следующие последствия, если спроектировать их на классический строительный брус:

Уменьшение сечения, примерно до 10 %, от первоначального. При этом, стоит отметить, что уменьшение длины изделия происходит в значительно меньшей степени и ею, на практике, можно пренебречь;
При высокой температуре окружающего воздуха и отсутствии эффективного проветривания, возможно растрескивание, а в некоторых критических случаях и разрыв поверхности древесины;
При более умеренной температуре среды, но нарушении технологии сушки проявляются различные дефекты товарного леса, а именно, кручение, коробление, выгибание. Стоит отметить, что различные виды древесины, по разному проявляют дефекты, и в большей степени, это зависит от особенностей структуры древесины, ее пористости, порядка залегания и прочности волокон и иных объективных факторов;
По мере высыхания, тело древесины становится более прочным, твердым, но при этом теряет вязкость, менее устойчивым к раскалыванию вдоль волокон.

Типовые проекты бань из профилированного бруса

Если вы строите своими руками, то легче и правильнее будет выбрать типовой и уже готовый проект бани. Так вы сможете избежать ошибки в расчетах и получите отличное строение, в котором будут учтены все ваши пожелания.

Варианты бань, собранных из профилированного бруса

Проекты	Преимущества
Баня с мансардой.	Это довольно популярный тип. Строение отличается наличием веранды и небольшой комнаты под крышей. Там можно оборудовать спальню и при этом не будет чрезмерной нагрузки на фундамент.
Баня с террасой.	Хороша тогда, когда вы планируете много времени проводить на свежем воздухе.
Баня с верандой на всю длину одной из стен дома.	Удобный вариант для тех, у кого большая семья или остается на ночь много гостей. На вместительной веранде можно оборудовать спальню и маленькую кухню.
Баня с крыльцом.	Довольно простой классический проект. Крыльцо желательно сделать широким, а сразу за ним оборудовать прихожую, в которой можно оставить верхнюю одежду.
Баня с мансардой и верандой.	Это отличный проект, где веранда будет накрыта мансардой, которая имеет значительную площадь. При этом и веранда будет теплее, и в мансарде можно расположить больше спальных мест или оборудовать там зону отдыха.

Вы можете выбрать проект, и тогда площадь бани станет зависеть только от ваших пожеланий. Но у профилированного бруса стандартная длина — это 2, 4, 6 метров. А если длина будет нестандартной, придется продумывать места состыковки и углы.

Оптимальные размеры бани — это 2×3 метра или 4×4 метра.