Керамзитобетонные перегородки: достоинства, типы и способ возведения

Особенности кладки

Керамзитные блоки характеризуются специфической структурой, которая делает их похожими на детский конструктор. И хоть по размеру материал больше, чем кирпичи, его вес гораздо меньше, что обеспечивает максимальное удобство и скорость выполнения кладочных работ. Строят стену, продвигаясь от угла и заранее выстроив первый ряд. При этом внутренние перегородки выстраивают вместе с наружными, а чтобы предотвратить появление мостиков холода, торец конструкции отделяют прямоугольником из пенопласта. Такое действие проводят только для наружных стеновых конструкций.

Начинающие строители и домашние мастера часто упрощают себе задачу, подыскивая различные пошаговые инструкции и советы по кладке керамзитоблоков. И если речь идет о монтаже второго ряда с помощью новых блоков, раствор нужно разгладить до получения равномерного слоя. Дальше конструкцию подводят к краю соседнего блока тычком, оставляя зазор в пять сантиметров.

В области вертикального шва должно появиться небольшое количество раствора для цемента или клея. Чтобы достичь этого, достаточно приложить керамзитоблок в том месте, где он будет устанавливаться в дальнейшем. Фиксация осуществляется посредством резинового молотка, который помогает выравнивать конструкции по горизонтальной линии. Оптимальная толщина шва равна 7 мм для цементного раствора и 3 мм для клея.

https://youtube.com/watch?v=LeW9EVkHdI8

Если швы слишком толстые, тогда прочность кладки окажется под угрозой. И наоборот, если толщина слишком маленькая, то блок не будет надежно закреплен и со временем начнет деформироваться. Перед тем как продолжить работу, нужно убедиться, что шов выполнен правильно

При этом важно успеть это сделать до затвердения раствора

Это интересно: Технология кладки стен из пеноблоков

Фундамент для дома из керамзитоблоков

Пористый, прочный материал, получаемый методом обжига легкоплавких глин, называется керамзитобетонными блоками. Он  имеет массу достоинств и применяется не только для строительства самих сооружений, но и для возведения фундамента. Конечно же, можно долго спорить о том; какой фундамент лучше – из пеноблоков, бетона, но в некоторых случаях, только керамзитоблочный фундамент может быть вполне оправданным.

 Достоинства керамзитового фундамента

  • Благодаря своей пористости, керамзитобетонные блоки обладают хорошей прочностью и стойкостью к нагрузкам, которая нисколько не уступает бетону;
  • Такое основание будет служить долго в любых климатических условиях, не меняясь под воздействием температурных перепадов и не теряя своих характеристик.
  • Небольшой вес блоков обеспечивает быстрое и легкое возведение фундамента.
  • Уникальность материала состоит в том, что при его производстве есть возможность добавлять разные присадки, повышающие эксплуатационные качества керамзитобетона. К примеру, добавление щебня из гранита позволяет использовать данные блоки при строительстве домов на кислых почвах.
  • Фундамент из таких блоков влагонепроницаем. По своим теплоизолирующим свойствам такая конструкция превосходит многие другие.

Фундамент для дома из керамзитоблоков можно возводить разными способами; все зависит от глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод на конкретном участке:

  1. Мелкозаглубленное основание строения подойдет для стабильных грунтов, которые не подвержены сдвигам.
  2. Чаще всего встречается неустойчивая почва с довольно высоким прилеганием грунтовых вод. На таких участках следует применять более заглубленные конструкции.
  3. Районы вечной мерзлоты, заболоченные почвы, грунты, склонные к пучению из-за морозов не позволят использовать долгое время керамзитобетонный фундамент, потому на таких участках основание возводят из других материалов.

 Какой фундамент можно делать из керамзитобетона?

Строительство основания из данного материала может быть выполнено несколькими способами;

  • ленточным;
  • винтовым;
  • плитным.

Какой из них лучше выбрать – зависит опять же от конкретных свойств грунта, а также от предпочтений владельцев. Ленточный применяется при невысоком уровне прилегающих вод; его технология довольно проста и позволяет справиться с работами за минимальное количество времени.

Особенности ленточного фундамента состоят в следующем:

  • глубина конструкции должна быть больше уровня промерзания почвы;
  • основание должно быть ужесточено армированием;
  • надежное крепление опалубки является обязательным процессом работ.

Из керамзитобетонных блоков выполняют и винтовой фундамент, главным элементом которого являются сваи. Здесь неважен уровень грунтовых вод и состав почвы. Везде, кроме скал, можно применять для строительства винтовое основание.

Плавающий или плитный фундамент можно применять даже в условиях вечной мерзлоты и на нестабильных грунтах. При его возведении следует учитывать следующие особенности:

  1. выполняется конструкция с мелким заглублением;
  2. первым этапом работ идет тщательная утрамбовка грунта;
  3. основание укладывается на песчаную подушку или даже на бетонную стяжку;
  4. основная плита армируется каркасом.

 Размеры и стоимость блоков

В продаже имеются керамзитобетонные блоки разных размеров, поэтому в каждом конкретном случае расчет фундамента выполняется индивидуально, с учетом его размеров, заглубленности конструкции, структурности. Существуют блоки 590*400*200 или 590*290*200, а также плиты других размеров. Они оснащены специальными углублениями для армирующих элементов, которые и закладываются в тело фундамента. Такое основание будет наиболее прочным и стойким на сдвиг, что не позволит появиться трещинам и перекосам.

Если будущий дом будет возводиться из кирпича, то и блоки следует выбирать более массивные и широкие. Для небольших деревянных домиков вполне подойдут и стандартные блоки, небольших размеров. Полная стоимость такого фундамента будет невысокой и позволит владельцу будущего дома значительно сэкономить на самой начальной стадии строительства.

Технология

Фундамент

Как построить дом из керамзитных блоков? Для начало нужно определиться с типом фундамента.

Для малоэтажных домов из керамзитобетонных блоков подходят три типа фундамента:

  • ленточный (при низком залегании грунтовых вод;
  • свайный (подходит для участка со склоном, для почв с морозными деформациями; не подходит на участках, где могут быть сдвиги почв)
  • плитный (стоит выбирать для неустойчивых, подвижных почв).

Выбирать тип фундамента следует на основе характеристик почв на участке.

Как правильно делать кладку своими руками?

Возведение стен из керамзитобетонных блоков начинается с укладки гидроизоляции на фундамент. Это обязательная мера. Как правило, используют рулонные гидроизоляционные материалы.

Выбор раствора

Кладку керамзитобетонных блоков можно производить цементно-песчаным раствором или специальными клеевыми составами. Клеевые составы – это более дорогой вариант, однако он позволяет достигать максимально тонких швов (около 3мм).

Тонкие швы значительно снижают теплопотери, но в случае недостаточно ровных поверхностей КББ, этот вариант не подходит.

Если раствор планируется приготовить самостоятельно, то пропорции будут следующими:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 0,7 части воды.

Перед укладкой первого ряда КББ поверх гидроизоляции следует нанесли слой раствора толщиной 3 см. Первыми укладывают угловые блоки, контролируя их положение с помощью водяного уровня или нивелира.

Между угловыми элементами натягивают тонкий шнур, который будет помогать укладывать КББ ровными рядами. Для выравнивания допустимо использовать резиновую киянку: из-за невысокой ударной прочности керамзитобетонных блоков не стоит использовать более твердые молотки.

КББ укладывают с перевязкой (не должно быть протяженных вертикальных швов). Через каждые 3-4 ряда блоков рекомендуется укладка арматуры или армирующей сетки.

Армирование ответственных участков

Дополнительное армирование необходимо в ослабленных и или в нагруженных участках:

  • ряд под оконным проемом;
  • зоны опоры перемычек, плит и балок.

Здесь в обязательном порядке закладывают дополнительную арматуру, а в местах опоры балок и перемычек для дополнительного усиления рекомендуется соорудить опорные подушки из бетона.

Можно устанавливать готовые бетонные оконные и дверные перемычки или же заливать их самостоятельно, изготовив деревянную опалубку и уложив в нее арматуру.

Чтобы избежать деформации стен в местах опоры на них балок и межэтажных перекрытий, заливают монолитный железобетонный пояс. Эта мера позволяет равномерно распределить нагрузку.

После заливки пояса рекомендуется приостановить работы на 1-2 недели (при среднесуточной температуре 20°С), чтобы бетон набрал прочность, только после этого укладывают плиты и возводят следующий этаж либо кровлю. При более низких температурах сроки стоит скорректировать.

Утепление

Если утеплитель не был заложен внутрь стены между блоками, его монтируют после окончания кладки по наружному периметру. Чаще всего используют:

  • минеральную вату,
  • пенополистирол,
  • пенополиуретан

и другие материалы, характеристики которых соответствуют принципу: по направлению изнутри наружу их паропроницаемость должна увеличиваться, а теплопроводность – снижаться. Соблюдение этого золотого правила позволит избежать скопления конденсата внутри стен.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

  • В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм.

Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм.

В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.С использованием готовых железобетонных перемычек. Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру.

Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

Если хочется иметь загородный дом, но денег на строительство немного, к примеру, та же самая древесина не подойдет, не говоря уже о кирпиче. В таком случае для монтажа дома может использоваться кладка стен из керамзитобетонных блоков, которые обладают высокими качественными характеристиками и при этом не слишком дороги.

Если возводить дом своими руками, то есть возможность сэкономить еще небольшую сумму. Но для самостоятельного монтажа необходимо знать алгоритм работы. В данной статье будет дана пошаговая инструкция, как качественно произвести кладку стен из керамзитобетонных блоков.

Процесс кладки стен блоками из керамзита

Чтобы кладка керамзитобетонных блоков своими руками получилась качественной, пригодится как пошаговая инструкция, так и строительные нормы. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты:

  • измерительные инструменты: отвес, рулетка, строительный угольник и уровень;
  • киянка;
  • леса;
  • кельма;
  • прочный шнур;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • бетономешалка и емкости для бетона, если будете готовить кладочный раствор самостоятельно. Бетоносмеситель можно заменить миксером для замешивания бетона.

Также потребуются материалы:

  • Стеновой штучный материал. Лучше всего приобрести столько, сколько керамзитобетонных блоков понадобится для проведения полного объема строительных работ;
  • Прутья арматуры диаметром 8 – 10 мм или металлическая сетка.
  • Составляющие раствора для кладки блоков.

Раствор для укладки

Чтобы приготовить качественную смесь лучше всего использовать цемент марки не ниже М400 и речной песок без крупных включений и глиняных комков.

Идеальное соотношение компонентов: 1 часть цемента / 3 части песка / водоцементное отношение 0,7.

Корректировка показателя водоцементного отношения производится с учетом влажности песка и применяемых добавок для увеличения пластичности бетонной смеси.

Готовить раствор лучше всего небольшими порциями. В идеале он должен постоянно перемешиваться, чтобы избежать расслаивания компонентов и преждевременного схватывания.

Подготовка

Как правильно класть керамзитные изделия? Первое и самое важное — нужно соблюсти главное правило – гидроизоляция фундамента рулонным материалом, например, стеклоизолом или рубероидом. Закрепить его лучше тонким слоем раствора

Чтобы процесс возведения стен не тормозился перед его началом нужно подготовить требуемое количество полублоков, заранее нарезав болгаркой. Чтобы можно было максимально и быстро доставать материал разложите блоки стопками по всему периметру фундамента.

Инструкция по устройству кладки блоков

Между будущими углами здания натягивается шнур и навешиваются отвесы –это основные ориентиры для ровной кладки. Как и любая другая кладка, наша начинается с углов.

Этап 1

На гидроизоляцию наносится слой раствора не более 2,5 см и ложится блок, при этом его нужно максимально сильно прижать к основанию, пристукнуть и убрать лишний раствор. Сразу же ведется его расшивка, вид которой зависит от типа финишной отделки. Толщина швов не должна превышать 10 см. в противном случае стены будут сильно промерзать.

Этап 2

Последующие пристраиваются по соседству таким же способом. Если используются щелевые изделия с поперечным расположение пустот, то их нужно выкладывать только тычковыми рядами

Важно контролировать ровность укладки блоков постоянно посредством отвесов, строительного или лазерного уровня. Для большей точности можно использовать водяной уровень или нивелир

Этап 3

После того как удалось качественно выложить первый ряд, можно смело приступать ко второму, повторяя предыдущие шаги. После третьего ряда можно пользоваться специальной клеящей пеной, если вы возводите стены из комбинированных пазогребневых блоков. Наносить ее лучше специальным пистолетом в два параллельных ряда.

Лучше всего производить параллельное наращивание как внешних, так и межкомнатных стен. Это делается для того, чтобы произвести армирование на одинаковом уровне. Перевязка внутренних стен применяется должна быть следующей: блоки межкомнатных стен должны заходить в наружные полностью через ряд. Чтобы не было «мостиков холода» торец внутренней стены утепляют кусками пенополистерола.

Этап 4

Усиление стен производится через каждые 3 – 5 радов. Для этого по всему периметру выдалбливаются бороздки, в них укладывается арматура. В некоторых блоках уже имеются технические ниши. Если же кладка ведется не колодцевым способом, то возможно использование металлической сетки, которая просто укладывается на блоки и фиксируется раствором.

Этап 5

Для того чтобы стены выдерживали и равномерно распределяли нагрузку нелегких элементов крыши, при любом способе кладки устраивается армопояс после того, как все ряды уложены. Сделать его можно самим непосредственно на площадке, смастерив опалубку из дерева на стене, уложить арматурный каркас и залить бетоном М300. Выстаиваться от будет в течение недели под пленкой.

Также возможно приобрести уже готовые части армопояса и просто произвести монтаж на раствор. Как вариант – заранее самим залить нужное число элементов армопояса и установить их на возведенной стене.

После проведения работ можно приступать к проведению финишной облицовки фасада. Чтобы досконально изучить как класть керамзитобетонные блоки, ознакомитесь с видеоматериалом.

Процесс укладки блоков


Существует ряд технологий. Нижний ряд укладывают на идеальную поверхность. Между фундаментом и начальным рядом размещают гидроизоляцию. В качестве материала может выступать рубероид или его аналог.

Размещение угловых блоков

Именно они задают правильность и точность геометрии коробки здания. Слой раствора под угловыми элементами не должен быть выше трёх сантиметров. После укладки на раствор идёт процесс усадки, который сопровождают прижиманием и постукиванием по камню со всех сторон. Пространственное положение блока контролируется уровнем. Все четыре угловых блока должны лежать на одном уровне и в одной плоскости. Большие здания можно контролировать при помощи нивелира, уровня лазерного типа.

Укладка рядов

Между блоками по углам натягивают шнур-причалку. По его линии идёт укладка всего уровня. Начальный ряд должен быть уложен только на раствор песка с цементом. Каждый последующий ряд укладывается с контролем и перевязкой. Выше второго ряда можно использовать клей. Не стоит забывать об усадке и пользоваться молотком. Равномерно уложить клей можно при помощи зубчатого шпателя.

Армирование


Чем выше здание, тем больше значения стоит уделить армирующему слою. Особенно если Вы проживаете в сейсмическом районе, или участок подвержен подмыву и оползням. Армирование керамзитобетонных блоков прекрасно защищает стенку от трещин. Изготовление штроб в блоках будет способствовать тому, что Вы сэкономите раствор, стена не будет иметь перекосов. Минимальная высота арматуры 8 мм, а раствора требуется почти вдвое меньше. Наличие штробы позволит “утопить” арматуру в блоке. Да и конструкция станет надёжнее. Стержни арматуры не должны выходить за пределы стены, торчать из неё. В противном случае они будут проводить холод и подвергаться коррозии. Можно вместо арматуры использовать стальную сетку. Чем больше нагрузка и ответственнее стена, тем большее количество прутьев и рядов делается. Но минимальное число – 2 ряда на 1 шов.

Типы швов

Величина швов не должна превышать 1 см. Идеальный вариант – 7 мм. Чем мельче швы, тем пластичнее обязана быть смесь. Клей предполагает размер шва всего 3 мм. Различают виды швов:

  • Впустошовку. Край шва остаётся без раствора. Лишнее срезают кельмой, метод хорош под штукатурку.
  • Вподрезку. Шов заполнен раствором полностью.

Необходимо выдерживать толщину шва: это обеспечит идеальную ровность рядам. Чрезмерное использование раствора приведёт к тому, что дом станет немного выше, чем в проекте. Да и не выгодно это.

Конструкция армопояса

Железобетонный армопояс должен завершать конструкцию коробки дома. На нём будет лежать нагрузка от крыши или верхнего этажа. Потребуется опалубка, которую можно сделать из досок. После укладки продольной и поперечной арматуры идёт заливка бетоном. Наружный слой пояса желательно утеплить слоем экструдированного пенополистирола толщиной от 5 см.

Утепление и отделка снаружи и внутри

Утепление стены из керамзитобетонных блоков рекомендуется делать минеральной ватой или пенопластом. Приблизительная стоимость:

  • пенопласт — 1 500 рублей за 1 м2
  • минеральная вата — от 2 000 рублей за 1м2

Технология утепления стен пенопластом

Этап 1. Предварительная подготовка.

Прежде всего, необходимо очистить стену от веществ, ухудшающих адгезию, таких, как пыль или масляная жидкость.

Затем можно приступить к выяснению качества поверхности и ее отклонения. После этого можно приступать к грунтовке. Пористую поверхность лучше грунтовать двумя слоями.

Этап 2. Закрепление плит.

На подготовленное основание можно клеить пенопласт. Для этого используют специальный клей, который наносят на плиту. Приклеенные плиты закрепляют специальными дюбелями. Щели между плитами утеплителя заполняют монтажной пеной.

Этап 3. Армирование.

На пенопласт наносят клей для армирования. Есть две методики его нанесения.

Двухслойное нанесение: на первый слой клея вдавливают армирующую сетку и наносят еще один слой.

Нанесение клея зубчатым шпателем: смесь распределяется шпателем с зазубринами. Сетку, после такого нанесения, легче топить в клею. Проступивший клей выравнивают ровным шпателем.

Технология утепления минеральной ватой

  1. Подготовка фасада. Сначала подготавливают основание несущей стены из блоков керамзитобетона, также как и при утеплении пенопластом. Необходимо удалить пыль и масла с поверхности.
  2. Закрепление утеплителя. Следующий шаг — это приклеивание минеральной ваты. Наносят специальный клей на маты, и крепят их к фасаду. Для надежности их прикрепляют дюбелями.
  3. Армирование минеральной ваты. Теперь можно приступать к армированию. Делают это для того, чтобы укрепить конструкцию и защитить сам материал. Также это помогает уменьшить линейное расширение фасада. Вначале наносят первый слой клея для армирования на маты утеплителя, затем в клею топится армирующая сетка, и на нее вторично наносят слой клея.

Возведение стен завершено, пришла пора заняться их отделкой и декорированием.

Ассортимент материалов для отделки фасадов довольно разнообразен, среди них наиболее популярны:

  • Цементно-песчаная штукатурка (около 200 р./25 кг)
  • Фасадная краска (от 800 р./5 л)

Обработка фасада цементно-песчаной штукатуркой

Применяется для отделки внешних и внутренних поверхностей. Он образует ровное и прочное покрытие.

Нанесение машинным способом — значительное преимущество цементно-песчаной штукатурки.

Обработка вручную различается по качеству выполнения: улучшенная и простая. Простая штукатурка керамзитобетонных стен выполняется нанесением двух слоев (обрызга и грунта).

Улучшенную штукатурку наносят минимум тремя слоями — обрызг, грунт и накрывка. Завершительный накрывочный слой затирают круговыми движениями с помощью:

  • металлической гладилки;
  • деревянной или войлочной терки;

Обработка фасадной краской

Перед окрашиванием необходимо выровнять поверхность — зашпатлевать трещины, сколы, выемки. Для предотвращения быстрого высыхания шпатлевки лучше предварительно загрунтовать поверхность. После можно приступать непосредственно к окрашиванию. Декоративную краску наносят с помощью кисти, валика или краскораспылителя. В качестве дополнительных инструментов применяют кельму, структурный резиновый валик и ворсистый жесткий валик.

Для внутренней отделки идеально подойдет гипсокартон. Цена на него варьируется от 200 до 500 рублей за упаковку (50-60 листов).

Для крепления гипсокартонных листов к ровной поверхности используют гипсовую шпатлевочную массу «Фугенфюллер» («Knauf»). Наклеивание производится путем нанесения четырех полос смеси зубчатым шпателем по всей длине листа. В местах дверных и оконных проемов, умывальников, дымоходов, кронштейнов клей лучше нанести по всей поверхности.

После распределения клея лист аккуратно устанавливают на деревянную подкладку, подложенную у стенки с целью обеспечения зазора в 10 мм с полом, затем прижимают и выравнивают с помощью отвеса. Подкладка удаляется только после схватывания клеевой смеси. Теперь гипсокартон можно оклеить обоями или покрасить.

Требования к стенам из гипсоблоков

Главное требование к стенам из ГСБ — прочность, она может быть трех классов: низкая (L) до 800 кг/м3, средняя (M) до 1100 кг/м3 и высокая (D) до 1500 кг/м3. Производителям таких блоков предписано выпускать изделий с отклонением по плотности не более чем 5%.

Важным показателем для стен из ГСБ является предельная нагрузка на изгиб. Показатели предельных нагрузок для блоков длиной 600 мм и шириной 500 мм, при толщине:

  • 50 мм — 1,7 кН;
  • 60 мм — 1,9 кН;
  • 70 мм — 2,3 кН;
  • 80 мм — 2,7 кН;
  • 100 мм- 4,0 кН.

В особенных ситуациях необходимы блоки, способные выдержать повышенную такую нагрузку:

  • 50 мм — 2,0 кН;
  • 60 мм — 2,2 кН;
  • 70 мм — 3,0 кН;
  • 80 мм — 3,0 кН;
  • 100 мм — 5,0 кН;

Кроме того, нормативными документами предъявляются следующие требования к гипсовым стеновым блокам:

  1. Процент водопоглощения гидрофобизированных не должен превышать 5%, а для водостойких изделий этот показатель не нормируется.
  2. Должны иметь класс (НГ) – негорючий строительный материал.
  3. Удельная эффективность радионуклидов в естественной среде обязана не превышать 370 Бк/кг.
  4. Теплоизоляционные показатели должны быть не ниже материала основных стен.
  5. Шумозащита определяется проектом здания.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний дизайнер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector