Как закрепить перила на бетонной лестнице

Чертим и считаем

Монолитные лестницы из бетона обладают немалым весом. Перекрытия и стены несут дополнительную нагрузку элементов конструкции лестницы до полимеризации бетона. В итоге бетонная лестница превращается в один из элементов жёсткости конструкции строения. Угол подъёма круче 45 нецелесообразен. 30 принимается как оптимальный. Подъём при излишней крутизне затруднится, а спуск с лестницы станет опасен.

Требования к размерам ступеней и проступей:

  • Глубина – 27–30 см;
  • Высота – 15–20 см;
  • Ширина – 1–1,2 м.

Элементы лестницы монолитятся с перекрытиями и прилегающей стеной в процессе строительства. Выпуск арматуры и закладных элементов из перекрытий и несущей стены планируется на этапе проекта. Уличные лестницы нижней частью опираются на фундамент.

Для двухмаршевой лестницы придётся сооружать промежуточную площадку со стационарными промежуточными опорами.

Монолитные связи укрепят конструкции дома

Монтаж бетонного крыльца

После подготовки всех составляющих, а также участка под крыльцо можно начинать его монтаж. Чтобы точно знать, как делается крыльцо из бетона своими руками, можно просмотреть обучающее видео или работать с опытными мастерами.

Погода должна быть ясной и умеренно теплой. Следует проходить все этапы один за другим, ничего не пропуская. Через 6-7 дней после окончания работы можно начать производить финишную отделку крыльца.

Устанавливаем опалубку

Доски для нее устанавливаются по периметру котлована и закрепляются распорками. Они должны быть шире будущих ступеней за счет того, что часть уйдет в глубину котлована. Опалубку для крыльца ставят прямо, скрепляют саморезами и при необходимости уголками. Понадобятся и ребра жесткости – ими укрепляются боковины.

Если имеются только сухие доски, их следует смочить водой. Форма опалубки должна точно повторять очертания. Трапециевидное бетонное крыльцо своими руками труднее создать, чем прямоугольное, но оно смотрится гораздо эффектнее.

Армирование

На бетонные блоки или другую опору не менее 5 см высотой укладываются прутья арматуры, нарезанные нужным образом. Их связывают между собой проволокой, лучше стальной. Нужно проследить, чтобы арматура не была подвержена коррозии.

Создание раствора

Для него требуется цемент марки не ниже 400. Раствор из него получается достаточно прочный. Цемент смешивается с песком и щебнем в пропорциях 1 : 2 : 3,5 соответственно. Потом добавляется вода для необходимой вязкости раствора. Смесь тщательно вымешивается в бетономешалке и после этого считается готовой. Она должна иметь однородную, достаточно пластичную консистенцию.

Бетонирование крыльца

До того как сделать бетонное крыльцо своими руками, следует все обдумать и проверить. Непосредственно к бетонированию нужно приступать во всеоружии, ведь после него уже мало что можно исправить. После того как вырыт котлован, засыпан слой песка и щебня, установлена арматура и опалубок, можно заливать бетонную смесь.

Ее обязательно утрамбовывают в процессе заливки ступеней, аккуратно распределяя лопатой по котловану. Обязательно следует избавиться от воздушных пузырьков, которые появляются в растворе. Мешалку лучше расположить максимально близко от места заливки. Заливаем крыльцо из бетона послойно: первый слой оставляем чуть застыть, затем следует второй, третий и так далее по числу ступеней. В конце накрываем готовое сооружение брезентом или рубероидом.

Виды крыльца из бетона

Помимо размеров следует определиться и с формой. Она бывает прямоугольной, квадратной, круглой, овальной. Можно пристроить и трапециевидное бетонное крыльцо к дому. Все зависит от вкуса хозяев и их фантазии. Но нужно следить, чтобы форма гармонировала с общим обликом фасада, иначе оно будет смотреться чужеродным. Располагаться крыльцо с лестницей могут либо сбоку, либо на переднем фасаде дома (кстати, можно сделать несколько входов, но тогда процесс сооружения крыльца несколько затянется).

Бетон – отличный выбор материала для создания крыльца. Его можно облицевать камнем, плиткой, даже деревом и он прочнее, чем остальные материалы. Создать монолитное крыльцо из бетона своими руками не так сложно, если соблюдать технологию, но следует учитывать некоторые нюансы.

Если лестница рассчитана выше, чем на 5 ступеней, следует оставить отверстия для будущих перил еще на стадии застывания бетона. То же самое касается навеса –  опоры для него устанавливаются в процессе изготовления крыльца.

Проектирование

Размеры следует рассчитать максимально точно, хороший хозяин озаботится и формой ступеней, и их шириной, и другими параметрами.

  • в ширину крыльцо делают больше чем дверь на 3-5 см в каждую сторону;
  • а высотой крылечко не должно доходить примерно 5 см до дверной коробки;
  • яма под фундамент будет еще чуть шире площадки – на 4-5 см (это припуск на толщину досок для опалубка);
  • ширину ступени также нужно рассчитывать очень внимательно. Она должна быть не менее 30 см – рассчитана на средний размер ноги. А высота ступенек – около 20 см. При большей в дом будет тяжело подниматься детям и людям в пожилом возрасте;
  • верхняя площадка удобна при ширине в 80-100 см;
  • лестницу следует сделать наклонную – 30-45 градусов вполне достаточно. Так и подъем будет комфортным, и вода после осадков задерживаться не будет;
  • ширина самой лестницы может быть равна размеру верхней площадки – 80-100 см.

Проект крыльца можно рассчитать профессионально, многие строительные компании оказывают такую услугу.

Расчет материалов для крыльца

На данном этапе строительства следует найти качественные материалы для сборки, заливки, армирования и так далее.

Понадобятся:

  • Доски под опалубку.
  • Сетка для армирования.
  • Щебень и песок.
  • Цемент марки М400, а лучше М500.
  • Материалы для гидроизоляции.
  • Вода.
  • Фурнитура (саморезы и уголки).

Можно взять и готовый бетон. Но смешивая его своими руками (точнее бетономешалкой) и контролируя количество составляющих, можно добиться лучшего качества. Для получения хорошего раствора следует смешивать 1 часть цемента с 2 частями песка, а вот щебня нужно 3,5 части от нормы цемента. На 1 кубометр бетона понадобится около 190 кг цемента М400. Поэтому для того чтобы рассчитать количество материала, следует понять, сколько кубов готового бетона понадобится для заливки. И не нужно забывать про слой щебня и песка на глубине фундамента.

Что касается арматуры, то считается, что на каждую ступеньку должно расходоваться не менее 2 прутьев. Чаще всего берут материал с размером ячейки 10х10 см. Он лучше всего ложится в опалубку. Для расчетов арматуры стоит измерить квадратуру самой нижней ступеньки и умножить эту цифру на количество ступеней.

Доски будут использоваться для создания опалубки. На каждый ярус, то есть ступеньки, следует взять 3 доски толщиной около 2 см. Не стоит брать слишком сухой материал – он треснет под напором бетона. Каркасные блоки для крыльца следует скрепить между собой саморезами, а уголки помогут установить их ровно. Последние нужны только для квадратного либо прямоугольного крыльца.

Высота ограждений: требования ГОСТ и СНИП

Зачем же нужны ограждения, установленные по открытому краю марша? У них есть два назначения:

  1. Комфорт спуска и подъема по лестнице. Вертикальные ограждающие конструкции позволяют детям, старикам и людям с разной степенью физического развития легко подниматься по ступенькам, придерживаясь за поручень.
  2. Безопасность — основное назначение перил. Они обеспечивают поддержку при потере равновесия, предотвращают падение с лестницы. Документами ГОСТ и СНиП специально для этого контролируется высота и другие параметры ограждения: они высчитаны так, чтобы каждому человеку, независимо от возраста и комплекции, было удобно ухватиться за поручень при падении и сохранить равновесие.

Существует ряд требований к высоте ограждения лестницы

Допустимая высота лестничных ограждений регулируется специальными документами: ГОСТ, СНиП

Именно они должны приниматься во внимание при проектировании лестницы:

  1. СНиП 2.08.01-89 — жилые строения.
  2. СНиП 2.08.02-89 — здания общественного пользования.
  3. СНиП 2.08.02-89 — нагрузка, воздействие на конструкцию.
  4. ГОСТ Р 51261-99 — опорные элементы.
  5. ГОСТ 25772-83 — ограждения лестниц, балконов, крыш.

Придерживаться этих параметров стоит не просто так, они предусмотрены для повышения функциональности, безопасности лестницы. Чтобы лучше понимать, о чем пойдет речь дальше, давайте разберемся, из каких элементов вообще состоит лестничное ограждение:

  1. Балясины. Это основа конструкции, представляющая собой вертикальные стойки, на которые крепятся перила. Они должны располагаться на определенном расстоянии друг от друга, а в зависимости от этого расстояния, регулируется прочность конструкции. Для их изготовления чаще всего применяется дерево или металл: они отличаются долгим сроком службы и простотой ухода и обработки. Большой популярностью пользуются кованые конструкции.
  2. Перила — гарант безопасности конструкции. Этот элемент изготавливается, как правило, из того же материала, что и балясины. Они крепятся по внешнему краю лестницы, к ее торцу или ступеням.
  3. Поручень. Его можно назвать накладкой на перила. Чаще всего это деревянный или пластиковый элемент прямоугольной формы. Он должен быть удобным для обхвата ладонью, не слишком широким. Этот элемент позволяет сохранять равновесие во время подъема.

В данном видео вы подробнее узнаете о замерах лестницы:

Возведение лестницы из бетона на второй этаж частного дома

При сооружении лестницы из бетона нужно внимательно изучить требования действующей нормативно-технической документации.

Расчет одномаршевой бетонной лестницы

Расчет угла наклона бетонной лестницы

Изначально нужно осуществить ряд подготовительных работ:

  • выбор конструкции;
  • теоретический расчет прочности пролета;
  • определение номенклатуры и количества необходимых стройматериалов и комплектующих изделий.

Далее приступают к разработке конструкторской документации исходя из следующих правил:

  • Угол наклона лестничного марша должен находиться в пределах от 25 до 45°. Предпочтительным вариантом является угол наклона 45°, при котором лестница наиболее удобна и безопасна в эксплуатации. Однако во многих случаях угол наклона лестницы принимают равным 25 и 35°.
  • Исходя из угла наклона лестницы и зная ее высоту, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальными размерами ступенек считаются: высота подступенка -17 см, а ширина проступи (размер от края ступеньки до подступенка) – 29 см. Число ступенек для одномаршевой конструкции не должно превышать 18, в остальных случаях не больше 16. Определяя количество ступеней, их геометрические размеры можно изменять в пределах 3 см.
  • Ширина марша в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Если лестница будет расположена между двумя стенами, ее ширина принимается равной расстоянию между стенами. Когда одна сторона марша висит в воздухе,ширина должна составлять примерно 80-90 см.
  • Размеры лестничной площадки, которая примыкает к двери, должны быть достаточными для того, чтобы на ней свободно разминулись два человека и могла беспрепятственно открываться дверь.

Соблюдение перечисленных параметров позволит сделать пользование лестницей комфортным и безопасным.

Изготовление опалубки

Опалубка для межэтажной лестницы

Чтобы сделать бетонную лестницу своими руками, понадобится изготовить и установить опалубку. Для этого нужно подготовить:

  • водостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм;
  • обрезные строганые доски толщиной 25-30 мм;
  • брус сечением 100х100 мм;
  • стальные уголки и саморезы для дерева;
  • сетку из арматуры диаметром 10-12 мм и размером ячейки не более 5х5 см.

Сетку связывают мягкой проволокой диаметром от 0,7 до 1,0 мм. Размер ячейки при этом должен иметь размер 5х5 см.

Соединение элементов опалубки между собой осуществляют саморезами, что значительно облегчит разборку по окончании работ.

Опалубка для криволинейной лестницы

Опалубку железобетонной лестницы своими руками собирают в следующем порядке:

  1. Устанавливают нижнюю часть, представляющую собой набор щитов, собранных из листовой фанеры и/или досок. При этом ее укладывают на подпорные бруски под заданным углом наклона. Количество и шаг установки брусков должно совпадать с количеством и шагом ступенек.
  2. Монтируют боковые части опалубки. Если одна сторона лестницы примыкает к стене, устанавливают только одну боковую часть.
  3. К боковым частям опалубки стальными уголками крепят доски или фанерные листы, формирующие подступенки, количество и размеры которых должны соответствовать расчетным значениям.
  4. Все стыки, обращенные к бетону, зачищают и заглаживают цементно-песчаным раствором.
  5. Пролеты в несколько ступеней укрепляют армирующей сеткой, установленной на специальных пластмассовых подставках. Высота установки 2-3 см от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Заливка бетоном

Заливка бетоном опалубки

При заливке бетона в опалубку необходимо соблюдать следующие требования:

  • заливать бетон начинают с нижних ступенек;
  • заполнение опалубки бетоном осуществляется безостановочно;
  • в процессе заливки раствор необходимо тщательно утрамбовывать по всей площади залитой конструкции;
  • поверхность каждой ступени выравнивают и заглаживают, добиваясь при этом горизонтальности;
  • лестницу укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток и в жаркую погоду регулярно смачивают водой.

Заливают конструкцию тяжелым бетоном марки М200. Изготовить его можно и самостоятельно исходя из следующих пропорций:

  • цемент М400 – 1 кг;
  • промытый и просеянный речной песок – 2,8 кг;
  • гранитный щебень (фракции 10-20 мм) – 4,4 кг;
  • пластификатор (жидкое мыло) – 10 мл;
  • вода – 0,7 л.

Демонтаж опалубки

Опалубку разбирают не ранее, чем через 25-28 суток. Это расчетное время застывания бетона при температуре окружающего воздуха 20-25°С. За это время бетон наберет 70-80% марочной прочности.

В процессе работы не допускается образование трещин и сколов.

Основные параметры лестниц

К основным составляющим лестниц в многоквартирном доме (ступеням, пролётам , маршам, ограждениям, поручням, габаритам и т. д .) предъявляются определённые требования, способствующие обеспечению общей безопасности. Рассмотрим основные из них.

Ступени

Когда производили расчёты параметров при проектировании лестницы и ступеней , то за основу брали усреднённый размер человеческого шага, который составляет около 62 см. Для расчёта высоты ступени (m) и величины её проступи (sz ) используется простая формула:

Вышеуказанная формула даёт возможность произвести расчёт неизвестной величины при наличии данных о второй величине .

Например, зная высоту ступеней (которая, к слову , также достаточно легко рассчитывается при помощи простой формулы), легко рассчитать размер проступи, и наоборот

На что стоит обратить особое внимание при проектировании степеней? Все они должны обладать абсолютно одинаковыми параметрами. Не допускается даже малейшее отклонение от данного правила

Только при соблюдении этого требования лестница будет отвечать правилам безопасности.

Все ступени должны обладать специальной нескользкой поверхностью, т.е . они не должны быть выполнены из скользкой плитки, либо сверху должны быть покрыты материалом с шероховатой поверхностью.

Лестничные пролёты

Параметры лестничных пролётов напрямую зависят от числа ступеней, слагающих их. Существуют правила, что в помещениях общего пользования число ступеней в лестничном пролёте не должно быть меньше трёх , одна из которых является верхней фризовой ступенью, вторая – ступенью пролёта , а третья – нижней фризовой. Однако такие варианты в многоквартирных домах практически не встречаются, разве что в случае со ступенями крыльца.

Чаще всего лестничные пролёты состоят из 7–12 ступеней . Максимально допустимое число ступеней – 15, и крайне редко допускаются случаи с 20 ступенями. При определении полезной ширины лестничных пролётов следует помнить, что под ней понимают ту поверхность, которая может беспрепятственно использоваться человеком для перемещения по лестнице. К ней не относится поверхность, занятая осветительными приборами или перилами.

Для многоквартирных домов без лифта величина полезной ширины лестничного пролёта составляет 140 см, а в домах с лифтом – 120 см.

Лестничные марши

  • Нельзя допустить, чтобы с лестничного марша происходило открывание двери.
  • В лестничные марши ни в коем случае не должны внедряться такие элементы, как электро — или газосчётчик , пожарные щиты и т. д .

Это интересно: Пожарная безопасность при сварочных работах: правила и нормы

Установка металлических перил

Мы рассмотрим три основных варианта крепления:

  • крепление к бетонным ступенькам;
  • крепление к деревянным ступенькам;
  • крепление к стенам.

Основная нагрузка ложится на опорные стойки (нижние и верхние). Поэтому, к их монтажу необходимо подойти очень ответственно. Внимательно следует отнестись и к установке балясин. Следует учитывать, что ограждение должно выдерживать облокотившегося на него человека массой 100 кг (а, часто, и более).

Крепление кованых перил к бетонным ступенькам

Бетонная полувинтовая лестница от компании “Строители ступенек”. (перейти на сайт.)

Крепление металлических перил к бетонным ступеням осуществляется при достаточной ширине лестничного марша. Анкерные болты устанавливаются в отверстия и заливаются жидким строительным раствором. Такая конструкция вполне обеспечивает необходимую прочность крепления (все нормативы указаны выше).

Если ширина лестничного марша недостаточна для указанного выше монтажа, то крепление осуществляется к бетонной лестнице. В этом случае применяются химические анкеры.

Схема химического анкера. Ист. http//lestnitsy-perila.ru/

Крепление к деревянным ступенькам

Монтаж к деревянным ступенькам или на деревянный пол не вызывает, как правило, каких-либо трудностей. Один из вариантов наглядно показан на схеме.

Схема монтажа на дерево. Ист. http2ladders.ru/kreplenie-peril-k-lestnice.

Ещё один вариант установки показан на рисунке.

Вариант монтажа на деревянной лестнице. Ист. http://semidelov.ru/.

Монтаж к стенам

Монтаж к стене осуществляется, как правило, при помощи декоративных хомутов, кронштейнов и держателей, которые крепятся анкерными болтами.

Схема монтажа к стене при помощи анкерных болтов показана на рисунке.

Схема монтажа к стене. Ист. httplestnitsy-perila.ru.

Часто применяются химические анкеры.

Вывод

Как видно даже из этого короткого описания, монтаж кованых перил – дело очень непростое, будь то крепление к бетонной лестнице, к стене, к дереву, к бетону или к другим поверхностям. А если учесть, что перила – не только украшение, а, в первую очередь, ограждение, то вывод один: их монтаж должны осуществлять специалисты.

голоса

Рейтинг статьи

Что необходимо для изготовления крыльца из бетона

Не имея опыта самостоятельного выполнения строительных работ, некоторые застройщики теряются перед множеством возникающих вопросов

Самый главный – как сделать крыльцо из бетона своими руками? Пытаясь дать на него ответ, важно разобраться, какие потребуются стройматериалы, нужно ли будет использовать специальное оборудование и достаточно ли инструментов, имеющихся в домашнем арсенале. Разберемся по порядку

Крыльцо из бетона своими руками

Главный стройматериал, который потребуется для заливки основания под крыльцо – это бетонная смесь, маркируемая индексом М200. Несмотря на то что ее производят специализированные предприятия, бетонный раствор несложно приготовить своими силами из указанных компонентов:

  • цемента с маркировкой М500;
  • просеянного песка;
  • среднефракционной щебенки;
  • воды.

Для приобретения материалов не потребуется значительных расходов, перечень небольшой:

  • металлические прутки сечением 8–10 мм, используемые для армирования бетона;
  • отожженная проволока для соединения арматуры в пространственный каркас;
  • деревянные заготовки, применяемые для сборки рамы опалубки;
  • доски или фанера, предназначенные для обшивки опалубочной конструкции;
  • саморезы, предназначенные для фиксации опалубочной конструкции;
  • строительные отходы, битый кирпич, камни, позволяющие заполнить объем;
  • рубероид или полиэтилен, используемые в качестве гидроизоляции.

Домашние мастера не столкнутся с проблемой приобретения специальных инструментов, поскольку большая часть у них имеется. Потребуется:

  • болгарка, укомплектованная кругом по металлу;
  • ножовка по дереву;

Ножовка по дереву “Тёща”

  • строительный уровень;
  • совковая и штыковая лопаты;
  • рулетка;
  • мастерок или шпатель;
  • молоток.

Требования к пожарным лестницам

У многих зданий и сооружений имеются пожарные лестницы. При этом, в подавляющем большинстве они смонтированы и эксплуатируются с отступлениями от требований ГОСТ. В данной статье рассмотрим подробно, в каких случаях требуется монтаж лестниц, какие технические требования к ним предъявляются и как они должны эксплуатироваться.

Основным нормативным документом, устанавливающим требования является ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» .

Пожарные лестницы бывают двух видов — вертикальные и маршевые.

Вертикальные лестницы требуются для целей тушения пожара и обслуживания здания, а м аршевые лестницы к тому же могут использоваться как эвакуационные пути.

Необходимость устройства пожарных лестниц:

Для зданий высотой 10 метров и более от уровня проезда пожарных машин до верха наружной стены (парапета) или до карниза кровли должны предусматриваться выходы на кровлю, в том числе по наружным пожарным лестницам.

Число выходов на кровлю следует выполнять не менее, чем один выход:

  • на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием;
  • один выход на каждые полные и неполные 1000 м 2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и ф4;
  • по пожарным лестницам через 200 м по периметру производственных зданий;
  • на каждые полные и неполные 40000 м 2 кровли производственных зданий (наружные лестницы допускается использовать при условии высоты здания до отметки чистого пола верхнего этажа не более 30 м).

Допускается не предусматривать пожарные лестницы:

  • на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;
  • для выхода на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м 2

Вертикальная лестница — это пожарная лестница, конструктивно состоящая из двух параллельных вертикальных тетив, жестко соединенных поперечными опорными ступенями.

В каких случаях используют вертикальные пожарные лестницы:

  • для подъема пожарных на высоту не более 20 метров;
  • в местах перепада высот кровли зданий более 1 м, но не более 20 м;

Пожарные лестницы должны выполняться из негорючих материалов.

При высоте лестницы более 6 м, должно быть предусмотрено ограждение.

Прямоугольные площадки вертикальных лестниц для выхода на кровлю должны иметь длину не менее 0,8 м.

Допускается выполнять нижнюю секцию вертикальной лестницы выдвижной с обеспечением надежной фиксации в рабочем положении.

Ограждения кровли не должны пересекать выход на кровлю с площадок лестниц.

Размеры элементов вертикальных лестниц

Маршевая лестница — это пожарная (эвакуационная) лестница, состоящая из жестко соединенных между собой маршей и площадок.

Маршевые наружные лестницы бывают эвакуационными (3-го типа — наружные открытые) или пожарными типа П2, предназначенными для обеспечения тушения пожара и проведения спасательных работ (с допустимым углом наклона до 80,5 º ).

Необходимость устройства маршевых пожарных лестниц:

М аршевыми должны быть пожарные лестницы, предназначенные для подъема пожарных на высоту более 20 метров и в местах перепада высоты кровли более 20 метров.

Необходимость устройства эвакуационных лестниц определяется исходя из требуемого количества эвакуационных выходов.

Размещение маршевых лестниц:

Наружные эвакуационные лестницы должны располагаться не ближе 1 м от окон, предпочтительно у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30.

Пожарные лестницы (в том числе ступени и площадки) должны выполняться из негорючих материалов.

Направление открывания двери, ведущей из здания на наружную лестницу, не нормируется.

Для маршевых лестниц должны соблюдаться следующие размеры:

  • ширина сту пени — не менее 0,25 м;
  • высота ступени — не более 0,22 м;
  • высота ограждений маршей и площадок — не менее 1,2 м;
  • ширина лест ниц — не менее 0,9 м.

Для эвакуационных лестниц ширину определяют расчетом, исходя из числа людей (по СП 1.13130.2009).

Не допускается выполнять ступени с различной шириной и высотой в пределах одного марша эвакуационной лестницы.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует пред усматривать зазор шириной не менее 75 мм (для прокладки пожарных рукавов ).

Расстояние от нижней ступени пожарной лестницы до земли выполняется не более шага ступеней в лестничном марше.

Размеры элементов лестничных маршей в зависимости от угла наклона маршей:

Как производится отделка перил для балкона, и какие материалы для этого используются?

После того, как возведено новое ограждение или укреплено старое, можно приступать к отделке.

Наружная отделка ограждений

Наружная отделка ограждений может быть произведена разными материалами. Парапет из блоков можно отштукатурить для этого используется как стандартный материал по камню, так и фактурная штукатурка (короед и так далее). Этот способ является довольно-таки трудоемким, поэтому многие владельцы квартир предпочитают использовать для отделки парапета сайдинг. Процесс его монтажа начинается с крепления профиля, на который впоследствии навешиваются листы сайдинга. Они крепятся к профилю при помощи прочных оцинкованных саморезов.

Наружная отделка парапета сайдингом

Утепление и внутренняя отделка парапета

Внутренняя отделка ограждений требует предварительного утепления конструкции. Оно производится при помощи минеральной ваты, вспененного полистирола, а также любого другого теплоизоляционного материала. Все стыки и щели при этом заделывают монтажной пеной или герметиком. За этим этапом следует финишная отделка утепленного ограждения.

Утепление парапета плитами из вспененного полиэтилена

Расчет ступеней прямой лестницы: графический способ

Ррасчет ступеней лестничного марша также можно произвести графическим способом. Он является эргономическим, так как в нем используются естественные для человека параметры. Так, длина шага по горизонтальной поверхности составляет в среднем 620 мм, а для легкого поднятия ноги идеальна высота 310 мм. Если на оси х (по горизонтали) отложить определенное количество частей, равных 620 мм, а на оси у (по вертикали) отмерить такое же число частей, равных 310 мм, то благодаря этому, независимо от уклона, можно будет определить габариты ступеней для всех лестничных конструкций.

С этой целью необходимо использовать миллиметровую бумагу (если ее нет, то подойдет обычная бумага в мелкую клеточку), на которой следует начертить оси координат и в подходящем масштабе отмерить на осях отрезки, равные длине шага (на оси х) и высоте подъема (на оси у). Затем нужно соединить полученные точки. Далее необходимо начертить линию уклона лестницы (по углу). После этого через точки пересечений имеющихся на чертеже линий следует провести пунктирные линии, параллельные осям. По полученным линиям нужно начертить линию — «лесенку». В результате можно измерить получившиеся ступени, сделав поправку на масштаб.

Между параметрами ступени (ее шириной и высотой) и уклоном лестницы будет видна определенная зависимость.

При расчете параметров ступеней (высоты подъема, ширины и формы) следует обратить внимание на то, что это размеры ступеней в плане. На самом деле они поддаются корректировке. Например, можно увеличить ширину проступи, соорудив у ступени валик (не рекомендуется, чтобы нависание проступи было больше 50 мм)

Также можно выполнить скошенный подступенок (но не более чем на 50 мм) или полностью отказаться от него. Таким образом, всегда можно сделать проступь шире, а лестницу — удобнее в эксплуатации при подъеме. Но безопасность спуска при этом не повышается, так как расчетные размеры ступеней остаются неизменными

Например, можно увеличить ширину проступи, соорудив у ступени валик (не рекомендуется, чтобы нависание проступи было больше 50 мм). Также можно выполнить скошенный подступенок (но не более чем на 50 мм) или полностью отказаться от него. Таким образом, всегда можно сделать проступь шире, а лестницу — удобнее в эксплуатации при подъеме. Но безопасность спуска при этом не повышается, так как расчетные размеры ступеней остаются неизменными.

Удобство и безопасность в использовании лестничной конструкции во многом зависит от угла ее подъема, т. е. от относительной величины подъема лестничного марша.

Несмотря на то что угол подъема марша может варьироваться в пределах от 20 до 50°, идеальными будут лестницы, относительная величина подъема лестничного марша которых составляет от 23 до 38°. Пологими можно считать лестничные конструкции с крутизной до 38°, а крутыми — с уклоном в 38-45°. Если уклон будет меньше 23°, то вместо лестницы рекомендуется положить пандус. Если уклон превышает 45°, то желательно изменить тип лестницы, из-за крутизны она может быть приставной или раскладной. Для винтовых сооружений идеальным считается угол подъема 25-35°.

Есть определенная связь между высотой этажа, высотой ступеней и их количеством в зависимости от степени крутизны лестничной конструкции.

При выборе крутизны лестничного марша следует учитывать, что расстояние от верхней плоскости каждой ступени до потолка (высота просвета) согласно строительным нормам не должно составлять менее 1900-2000мм. Чем больше просвет, тем удобнее лестница, особенно для высоких людей. То же самое относится и к лестничным площадкам. Устройство достаточного по размерам просвета избавит от риска удариться головой о потолок, к тому же можно будет забыть и о проблемах с перемещением крупных предметов.

Заключительный раздел статьи посвящен тому, как рассчитать ступени поворотной лестницы .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний дизайнер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector