Как сделать крыльцо своими руками из блоков. крыльцо из блоков

Заполнение бетонным раствором

Для работы лучше всего использовать цемент марки 400. Приготовив бетонный раствор из цемента и щебня, заливаем первый слой крыльца. Его нужно залить быстро и полностью – это увеличит прочность конструкции. К заливке следующего уровня можно приступать чрез 4-5 дней, когда высохнет первый слой. После выполнения заливки всех слоев, остается только сделать облицовку. Для этого используются материалы на ваше усмотрение и исходя из имеющихся в наличии.

Для строительства лестниц в подвал дома чаще всего застройщики применяют технологию монолитного литья. Бытует мнение, что устройство монолитных железобетонных лестниц дорогое удовольствие, но это не совсем так. В ряде случаев монолитные железобетонные лестницы обходятся застройщику дешевле, чем какой-либо другой вариант устройства лестницы. Например, при строительстве прямой одномаршевой лестницы. Опалубку для прямого лестничного пролета сделать совсем не сложно. Косую нижнюю сторону опалубки составляют из отдельных деревянных досок, которые снизу необходимо хорошо подпереть. В проектной документации вы можете прочесть, сколько арматуры вам требуется для лестницы

Особое внимание следует уделить опоре. Если одномаршевая прямая лестница

расположена слева или справа в стенной кладке, то необходимо сделать боковые шлицы, в которые будет вводиться арматура. Необходимым условием такой конструкции является уверенность в том, что стены выдержат нагрузку создаваемой лестницей. В случаях, когда сбоку нет несущих стен, лестница имеет верхнюю и нижнюю опоры. При устройстве такой опоры на фундаментной плите никаких проблем не возникает. У перекрытия делается усиление: железобетонная балка или стальной профиль.

После установки стальной арматуры необходимо заняться ступеньками лестницы, ее пролет предварительно лучше начертить на стенах. Доски ступеней крепятся к стене гвоздями.

Совет:

гвозди нужно забивать не до конца. Иначе могут быть проблемы при демонтаже опалубки. Доски ступеней должны быть минимум 2,5 см толщиной, а при ширине лестнице свыше 1 м иметь дополнительное усиление каждой ступени. Это необходимо сделать, учитывая весьма существенное давление укладываемого бетона.Совет: устанавливайте доски отдельных ступеней с небольшим смещением. Нижний край «ступени 2» устанавливается на 1-2 см. ниже верхнего края «ступени 1» (см. чертеж). По этому принципу делается опалубка всей лестницы. Этой разницы достаточно, чтобы бетон не вылился из-под досок. Если доски опалубки разместить по-другому, бетон, которым заполняется верх, выльется из нижних ступеней.Совет: не замешивайте слишком жидкий бетон. Каждый раз между бетонированием ступеней делайте кратковременный перерыв. Тогда бетон сможет немного схватиться и выдержать давление следующей ступени.

Не стоит забывать, что перед бетонными работами необходимо смачивать опалубку и прилегающую кладку стены, а также уплотнять уложенный бетон. Аккуратно выравнивайте отдельные ступени: таким образом, подготавливается поверхность, на которую позднее будет уложена половая плитка

ВАЖНО!!!

Привозведение монолитной железобетонной лестницы необходимо сразу предусмотреть высоту монолитного покрытия пола и чистового покрытия (плитка, паркет и т.д.) Для этого нужно помнить, что высота самой нижней ступени без отделки рассчитывается из уклона лестницы + толщина покрытия пола. Чистовое покрытие самой верхней ступени должно находиться в одной плоскости с готовым полом первого этажа. Поэтому по окончании работ без отделки там будет неровность, но зато, позднее не надо делать подкладку при покрытии пола. Если покрытие лестницы имеет толщину, равную планируемому покрытию пола, эта неровность точно соответствует ему по толщине.

Расчет размеров

Чтобы правильно подсчитать размер лестничного марша стандартного, необходимо учесть набор параметров следующих его составных частей:

Высоту лестницы.
Число ступеней.
Высоту подступенка.
Ширину ступени.
Ширину марша.
Длину лестницы.
Величину проема в потолке.
Протяженность косоура или тетивы.

Рассмотрим, как это сделать в каждом конкретном случае.

Высота лестницы

Параметр складывается из высоты потолка на первом этаже и толщины перекрытия второго. Например, если от пола до потолочной отделки 2,5 м, а от отделки до чистового пола 2-го этажа 25 см, то общая высота лестницы будет равна 2,75 м.

Высота подступенка

Показатель определяется физиологическими возможностями пользователя. Максимальный комфорт человек будет испытывать при высоте шага не более 18-20 см. Однако при очень низком значении параметра увеличится сложность лестницы и количество ступеней. Поэтому минимальный его уровень – 15 см.

Число ступеней

Количество ступеней рассчитывается, исходя из условий удобного пользования лестницей. То есть при ее эксплуатации человек не должен испытывать дискомфорта – от чрезмерного подъема ноги. Например, при подступенке в 17 см и высоте лестницы в 2,75 необходимое число ступеней будет равно – «275 разделить на 17» = 16 ступеней.

Ширина ступени

Характеристика рассчитывается по следующей формуле:

«Ширина шага» минус «удвоенная высота подступенка»

Для примера: 60 см – 2 × 17 = 26 см.

Составление проекта

Начинать стоит не с покупки материала или сооружения основания для крыльца, а с составления проекта, который позволит точно подсчитать количество и размер необходимых блоков

Кроме того, важно подумать о том, каким образом будет осуществляться облицовка готовой конструкции крыльца. Материалы должны хорошо сочетаться с теми, которые используются в основном строении

Чтобы долго не думать над выбором блоков, можно использовать те, которые применяются в строительстве дома на уровне, до которого будет подниматься крыльцо. Если это монолитный керамзитобетон или блоки из него, тогда таким же можно соорудить и крыльцо.

Такой же подход касается и отделки. Если в здании она выполнена методом оштукатуривания, тогда и боковые стенки крыльца могут быть оформлены похожим образом. Если на стену уложена клинкерная плитка, то она прекрасно защитит от влаги и блоки, из которых будет состоять крыльцо. При выборе отделочного материала стоит подумать о его практичности. Кафельная плитка редко является хорошей идеей для того, чтобы покрыть ей ступени. Во время дождя или изморози на ней можно поскользнуться и получить серьезную травму.

Важно подумать о том, будет ли крыльцо закрытым или над ним просто будет козырек. Последний можно увеличить, соорудив навес с опорами

Если крыльцо будет закрытым, тогда пеноблоки являются отличным материалом, которые обеспечат некоторую теплоизоляцию. В некоторых случаях его можно сделать отапливаемым от электрических приборов, а не от основной системы. При выборе размеров для будущего крыльца из блоков, необходимо руководствоваться такими рекомендациями:

подходящая ширина пролета;
правильные габариты ступенек;
наличие перил;
общая ширина площадки.

Лестничный пролет крыльца должен иметь такую ширину, чтобы на нем могли легко разминуться два человека, которые движутся в противоположных направлениях. Это означает, что минимальной цифрой можно считать 1 метр. Лестничный пролет крыльца с меньшей шириной будет смотреться несуразно на фоне общей ширины здания и входа. Для удобного подъема и спуска по крыльцу необходимо предусмотреть правильный размер ступенек. За основу можно взять ширину ступеньки в 30 см. В этом случае стопа помещается на нее и имеет достаточную опору. Высота ступеньки не должна превышать 20 см, т. к. по крыльцу могут ходить дети и пожилые люди.

Как раз такую ширину и высоту имеют некоторые виды блоков, которые могут быть использованы для сооружения крыльца. Важным элементом крыльца являются поручни. Они могут быть изготовлены из любого подходящего материала. Но стоит знать о том, что минимальная высота оных должна составлять не менее 90 см. В этом случае они смогут обеспечить достаточную опору, а также через них сложно будет перекинуться. При необходимости фиксации стоек перил в пеноблоки или схожий материал потребуется воспользоваться химическим анкером или оставить в блоках отверстия, а стойки зафиксировать в грунте. Если этого не предусмотреть, то от постоянного расшатывания перил блоки могут раскрошиться.

Ширина площадки крыльца, которая находится перед дверью должна быть минимум на 50 см больше с каждого края, чем входная дверь. Только в этом случае можно говорить о достаточном удобстве. Кроме того, на крытом крыльце может быть расположена полочка для хранения обуви или других принадлежностей. Если будет предусмотрен козырек, то он должен выступать за пределы крыльца еще на 30 см с каждой стороны.

Лестницы из бетона: особенности строительства

Бетонные ступени – самый прочный и бюджетный способ устройства лестницы Устройство лестницы из бетона — довольно популярный способ строительства внутридомовых межэтажных лестниц и ступеней крыльца входной группы. К любой лестничной конструкции предъявляются вполне конкретные практические требования. Ступени должны быть прочными и выдерживать высокую физическую нагрузку.

Бетон – идеальный материал для создания высокопрочных элементов здания. Современные комбинированные блоки на основе бетонного раствора, сохраняя прочностные характеристики, делают процесс строительства несколько проще.

В статье мы расскажем, как построить лестницу из бетона, и опишем возможности использования в процессе формирования ступеней готовых ячеистых блоков.

Проектирование лестницы

В ситуации, когда планируется устройство лестничного марша с использованием бетона, начать работы следует с тщательных расчетов и проектирования. При строительстве деревянных или металлических конструкций, в случае ошибки лестницу можно будет разобрать, а большая часть материала будет вполне пригодна для вторичного использования.

Обратите внимание! Бетон ошибок не прощает. Не смотря на то, что он является, по сути, самым бюджетным материалом для строительства, ошибка в проекте может привести к серьезным материальным затратам. Ни один элемент неправильной лестницы нельзя будет использовать при возведении новой конструкции

Ни один элемент неправильной лестницы нельзя будет использовать при возведении новой конструкции.

Перед началом работ по устройству бетонной лестницы необходимо составить подробный чертеж конструкции

Основные размеры

Существуют просчитанные строительные нормы для лестниц, которые следует соблюдать при устройстве ступенчатых конструкций.

Инструкция по проектированию пролета, независимо от того, строите вы лестницу в доме или возводите ступени крыльца, предполагает определение изначальных габаритов:

Ширина пролета. С учетом потребностей всех жильцов будущего дома, необходимо исходить из того, что данный размер должен превышать 90 см. Такое расстояние является комфортным для передвижения одного человека. Если размеры помещения позволяют, то можно расширить лестничный марш до 130-140 см, чтобы на ступенях могли разойтись двое.
Размер ступени. Данный показатель включает в себя 2 элемента: проступь и подступенок. Высота ступени или подступенок должна находится в пределах 13 -20 см. Проступь (горизонтальная плоскость) делается не менее 26 см. При этом учитывается размер свеса, который не должен превышать 3 см.
Количество ступеней. Опытным путем определено, что для наибольшего комфорта, движение по лестнице должно начинаться и заканчиваться с одной ноги. Именно поэтому, количество ступеней в марше должно быть нечетным.
Уклон лестницы. Здесь многое зависит от габаритов самого помещения. В идеале, пролет должен располагаться под углом от 25 до 400. Чем круче лестница, тем сложнее будет пользоваться конструкцией. Это особенно справедливо в отношении детей и людей пожилого возраста.

Угол уклона лестниц различного назначения

Для входной группы

Все вышеперечисленные показатели действительны и для ступеней крыльца. Но в случае проектирования входной группы, необходимо так же прояснить 2 момента:

Высота конструкции. Это величина от фундамента до верхней точки площадки, включая толщину устройства отделочного материала. Этот размер позволит правильно сформировать угол уклона. При этом необходимо учитывать, что верхняя площадка должна быть на 4 – 5 см ниже дверного порога. Такой зазор делается для того, чтобы обеспечить беспрепятственное открывание полотна двери даже в условиях сезонных осадков.
Габариты верхней площадки. Данное расстояние должно позволять находится человеку на площадке при открытой двери. С учетом стандартного размера полотна в 80 – 90 см, размер площадки не должен быть менее 120-130 см.

После того, как рассчитаны все показатели и составлен проект лестниц из бетона, можно приступать к строительству конструкции.

Мы рассмотри 2 способа:

монолитная заливка в опалубку;

Формирование лестничного марша путем заливки бетона в опалубку

устройство ступеней с использованием ячеистых бетонных блоков.

Конструкция лестницы, собранная из газобетонных блоков

Монолитная конструкция

Бетон отлично подходит для создания элементов зданий, к которым предъявляются повышенные прочностные требования. Монолитная лестница из бетона своими руками – конструкция трудоёмкая, но простая в реализации.

Как сделать

Любое крыльцо перед домом должно стоять на фундаменте. Устраивается он так же, как и для кирпичного крыльца (судя по вашим словам, эту тему вы уже изучили).

Далее можно выбрать один из вариантов строительства.

Способ 1 – полностью из блоков

В этом случае, крыльцо из шлакоблока своими руками начинают возводить с нижней площадки, которая выкладывается по размеру конструкции в плане.

Следующий слой и все последующие укладывают, отступив от внешнего края ровно на один блок. И продолжают так до тех пор, пока не дойдут до верхней площадки.

Крыльцо для садового домика своими руками из строительных блоков

Способ 2 – с засыпкой

Хотя цена блоков и невысока, но для устройства описанной выше конструкции их потребуется много, и сумма получится внушительной. Можно удешевить её, если сделать крыльцо из шлакоблока с засыпкой строительным мусором – обломками кирпича, щебнем, камнем. Но времени на возведение потребуется больше.

Сначала на фундаменте строят боковые стенки из одного ряда уложенных ложком полнотелых блоков.

Возведение боковой стенки

Затем между стенками натягивается шнур и по нему выкладывается первая ступенька.

Укладка блоков пустотами вбок

Получившейся конструкции нужно дать окрепнуть, поэтому её оставляют сохнуть на сутки.
Далее за первой ступенью на основание укладывают строительный бой, утрамбовывают его и засыпают пустоты песком. Слой засыпки должен быть вровень с первым рядом блоков.
Выкладывают на раствор вторую ступень, и снова оставляют её сохнуть.
Так продолжают строить для садового домика крыльцо, пока не будут выложены все ступени.
Поверх последнего слоя засыпки устраивают площадку из блоков.

Что касается отделки, то в случае со шлакоблоками она не обязательна. Если это крыльцо для хозблока, его можно оставить и в таком виде. Если для дома, возможны любые варианты облицовки, как и в случае с бетонными или кирпичными лестницами.

Плюсы и минусы

Если вас интересует планировка 2-х этажного дома, то сперва вы должны учесть основные преимущества и недостатки, которыми она обладает.

Среди плюсов можно выделить следующие:

Экономия места на земельном участке. Поскольку жилое здание имеет более компактные размеры, то вы можете дополнительно построить летнюю веранду, беседку, гараж или организовать небольшой огород или сад.
Большие возможности в дизайне. Обратившись к профессионалам, вы можете построить очень элегантный, интересный и привлекательный дом, который будет гармонично вписываться в придомовую территорию и хорошо смотреться со всеми остальными элементами.
Широкие возможности в оформлении фасада. На коттедже можно возвести балкон с панорамными окнами, что будет очень удачным решением, если вы проживаете в регионе с красивой природой.
Нет никаких ограничений в оформлении интерьера жилых помещений.

Что касается минусов, то они следующие:

Планировка 2-этажного дома (фото интерьера зданий выглядят просто потрясающе) требует больших финансовых вложений по сравнению с одноэтажными строениями.
Для перемещения между этажами необходимо возводить лестничные конструкции, что значительно усложняет технологию строительства.

Как вы заметили, преимуществ намного больше, чем недостатков. Именно поэтому люди все чаще начали присматриваться к двухэтажным коттеджам.

Расчет состава бетона

При этом, заливка бетона в опалубку обеспечивает некоторые преимущества перед другими способами строительства:

Бетонная лестница не подвержена расшатыванию, не скрипит и не прогибается.
Бетонирование лестницы в опалубке дает возможность создавать интересные лекальные формы.
Стабильность ступеней позволяет использовать любой декоративный материал в оформлении.
Бетон абсолютно пожаробезопасен.

Используемые материалы

Обычно для заливки бетонной лестницы используется смесь низкого состава марки М200 класса В15.

Такой раствор замешивается с использованием цемента, обладающего следующими свойствами:

быстрое затвердевание,
гидрофобность,
сульфатостойкость,
пластичность.

Изготовление раствора не предполагает наличие каких-либо минеральных добавок, он замешивается из стандартных компонентов. В состав бетона для лестницы традиционно входят цемент, щебень, песок и вода.

Для получения правильного раствора М200 используются следующие пропорции:

цемент – 1 доля,
мелкий заполнитель – 2,8 доли,
заполнитель крупной фракции – 3,8 доли,
вода – 0,7 доли.

Для усиления конструкции используются металлические пруты армирования марки А 500С или А III. Разница между этими прутками состоит в том, что в зависимости от класса узлы соединения крепятся связыванием или сваркой.

Технология заливки

Устройство лестничного марша методом монолитной заливки можно разделить на 3 основных этапа:

устройство армировочного металлического каркаса;
монтаж щитов опалубки;
непосредственно заливка бетона.

Все этапы должны выполняться в строгом соответствии с технологией.

Как изготовить и установить лестницу на мансардный этаж

Лестницы могут изготавливаться практически из любых материалов, но деревянные, пожалуй, встречаются чаще всех. Они подойдут практически к любому интерьеру мансарды, особенно если учесть то, насколько популярна сегодня отделка деревянной вагонкой. Давайте посмотрим, как это делается, на примере прямой одномаршевой лестницы.

Вычисляем параметры лестничного марша

Планировка лестницы на мансарду. Начало расчетов

На основе этих вычислений делаем чертеж и проставляем все размеры. Теперь измеряем расстояние от одного мансардного перекрытия до другого, в чертеже отмечаем край второго перекрытия. От него меряем расстояние до ступеней лестничного марша, по ГОСТу оно не должно быть меньше, чем 185 см. Если это расстояние меньше, уменьшаем длину марша за счет уменьшения количества ступеней и придания им большей высоты.

Таблица для определения оптимальных размеров ступеней

Косоуры и проступи

Разметка прорезей на косоурах делается при помощи столярного уголка. Если его нет, мастерим самодельный, из фанеры и пары реек. Нумеруем ступени. Доски для косоуров приобретаем с запасом, при необходимой длине в 4,75м берем 5м.

Разметка косоуров: а) высота подступенков; б) ширина ступеней

Все расчеты мы осуществляли без учета досок ступеней. Измеряем их толщину, и ровно настолько подрезаем нижнюю часть косоуров. Теперь о ширине проступей. К их ширине мы должны учесть толщину подступенка. Согласно схеме внизу это: b+d=e, где b – ширина проступи, d – толщина подступенка. Это расчет без свеса, если планируется его делать, то прибавляем его ширину к «b». На схеме показаны оба варианта, со свесом и без него.

Мансардные лестницы своими руками: ширина проступи со свесом и без негоВажно: косоуры должны идеально совпадать между собой. В противном случае у нас не получится собрать лестницу

После того, как оба косоура будут выпилены, сложите их вместе и проверьте, насколько они идентичны.

Площадочная балка

Ее ширина равна ширине будущей лестницы (90см) + две толщины косоура + 14 см на края. Последняя цифра изменяется в зависимости от параметров лестницы. Итак: 90+10+14=114см наша площадочная балка. Всего их понадобится 2 штуки.

На рисунке вы видите способы крепление косоуров к площадочной балке: с запилом и без него. Вы можете выбрать способ, который вас больше устроит. В правой стороне рисунка два варианта исполнения фризовой ступени: обыкновенная и задвинутая в площадку. Вырезаем нужное количество ступеней, затем ошкуриваем все детали.

Как сделать лестницу на мансарду: крепление косоуров к площадочной балке и устройство фризовой ступени

Отступая по 7 см с краев, делаем в площадочных балках запилы, равные по ширине толщине косоуров. В последних тоже делаем запилы, если выбранный вами способ крепления их подразумевает. Теперь крепим площадочные балки к перекрытиям. Это можно сделать при помощи анкеров. На рисунке показаны способы крепления для верхнего и нижнего этажа.

Строительство лестниц на мансарду: крепление площадочных балок к первому и второму этажу

Сборка лестницы на мансардный этаж

Ставим в пазы косоуры, крепим их к площадочным балкам нагелями или шпильками. Косоур, прилегающий к стене, крепим к ней анкерами, если позволяет материал самой стены. Теперь крепим ступеньки и подступенки. Вы можете выбрать любой способ из представленных на рисунке.

Способы крепления ступеней и подступенков

Теперь осталось закрепить балясины. Вверху это делаем шурупами, наискось, внизу при помощи шкантов. Форму балясин и ступеней вы можете выбрать любые, которые подойдут к дизайну мансарды.

Как прикрепить балясины к ступеням и перилам

В следующем видео еще несколько полезных советов для тех, кто собирается строить лестницу на мансардный этаж своими руками.

https://youtube.com/watch?v=Tk_Zrbj-410%3F

Важно: в качестве материала для изготовления деревянных мансардных лестниц использовать дерево твердых пород. Оно хуже поддается столярной обработке, но прослужит на много дольше

Лучше всего, если это будет дуб. В крайнем случае, можно для изготовления косоуров взять дерево хвойных пород, а ступени и площадочные балки сделать из дуба.

Закладываем фундамент

Перед тем как построить крыльцо из кирпича, камня или блоков, необходимо заложить под него фундамент, который должен быть больше площади пристройки на 50-100 мм с каждой стороны. Под кирпичное и бетонное крыльцо вполне подойдет мелкозаглубленное плитное или ленточное основание. Принцип заливки фундамента одинаков, но под ленту по периметру выкапывается траншея, а под плиту – котлован.

Перенесите чертеж на местность с учетом необходимых припусков, забейте по углам колышки, натяните веревку. Обязательно проверьте геометрию разметки. Снимите плодородный слой грунта, и выкопайте котлован на глубину 700 мм. Выровняйте дно, засыпьте слой щебня, приблизительно 300 мм, сверху такой же слой песчаника, обязательно речного, без примесей глины. Утрамбуйте, попрыгайте на поверхности, если следов не остается, значит все сделано правильно.

Песчано-гравийная подушка для фундамента под кирпичное крыльцо своими руками

Совет: Чтобы проверить качество песка насыпьте его в пластиковую бутылку, залейте водой, потрясите. Если вода помутнеет, значит в песке большой процент содержания глины, и его для устройства фундамента использовать нельзя.

Застелите подготовленную подушку слоем геотекстиля или рубероида, стыки внахлест на 100 мм, их обязательно проклеить, можно спаять лампой или горелкой.

Из досок или фанеры установите обрешетку, чтобы края не разъезжались, с внешней стороны подоприте их укосами, проверьте, чтобы щиты были установлены строго вертикально. По верху стяните обрешетку брусками. На дно уложите камешки высотой 50 мм или специальные подставки, это необходимо для того чтобы армирующий каркас был окружен бетоном со всех сторон.

Армирующий каркас укладывайте на камни или подставки, чтобы она утонула в бетона

Уложите арматуру с сечением 8-10 мм. Для ленточного фундамента потребуется два горизонтальных пояса из ребристых прутов, стянутых между собой вертикальной арматурой, она может быть гладкой. Для плитного следует сделать сетку, с ячейками 100*100 или 200*200 мм.

Для плитного фундамента нельзя использовать гладкую арматуру, только ребристую. Высота ленточного основания не может быть меньше его ширины, оптимальный размер ленты для крыльца в поперечном сечении 400*400 мм. Связывать арматуру следует вязальной проволокой. Сварка ослабит каркас. Залейте конструкцию бетоном, и хорошо проштыкуйте, особенно по углам, чтобы в растворе не оставалось воздушных пузырей. Через неделю можно снимать опалубку, а вот нагружать основание разрешается только через 28 суток, именно такой строк нужен, чтобы бетон полностью встал.

Бетонный раствор для фундамента не должен содержать гравийных фракций с сечением больше чем 40*40 мм

Строительство лестницы

На «читал и считал» ушло полугодие, строительство началось в апреле 2021 года.

Пятно застройки расчистили и сделали разметку на стене.

В качестве гидроизоляции использовали разрезанный рубероид – уложили внахлест, по периметру и шву проклеили мастикой. Разметили под опоры и первый ряд выложили на обычный раствор, остальные на кладочную смесь.

Высота пролета от плиты до ступени немногим больше двух метров. К концу второго дня работ «блоки стали нереально тяжелые», но дело двигалось.

В итоге, по мнению профи, получилась «погремушка на уголках с гулом барабана» с целью «потешить любопытство, потратив деньги» и переделкой в перспективе. Роман же конструкцией удовлетворен.

С уважением отношусь к мнению и опыту мастеров и не пытаюсь пиарить или хвалить свой результат, да и качество газоблока сомнительно. Но да, я тешу свое любопытство.

Изначально идея не моя, идея бренда газосиликата, я ее переиграл.
Сейчас лестница уже стоит. Потрачено всего 6000 рублей (блок был халявный).
Нужен был доступ на второй этаж, чтобы ставить окна, делать потолок. Цель достигнута.

Лестница была сделана за три дня работы без опыта по блоку и бетону, быстро и дешево. По мере поступления денег, мне еще заливать полы на втором этаже и штукатурить. То есть, работы примерно года на три. Если лестница покажет себя плохо – демонтаж и заливка другой. К тому времени уже будет точно известна толщина пола на этажах. Своей лестницей я не открыл ничего нового, я показал, что такое может сделать каждый, быстро и недорого, возможно и как временную конструкцию. Что касается первых ощущений – на ступени прикрутил листы фанеры, толщиной 15 мм, гула, как и звона, нет, хотя с инструментом бегаю между этажами постоянно.

Интересно, что лестница с честью выдержала и «проверку боем» – при заливке стяжки второго этажа, площадью 80 м³ (толщина 35 мм), «таскали смесь, песок и остальное тачкой». Такой жесткий режим эксплуатации никак не сказался на ее состоянии, ни люфта, ни трещин. Не появились они и спустя зиму, в течение которой дом стоял законсервированным.

Если и по окончании чистовой отделки состояние лестницы не ухудшится, ступени выровняют (наливной пол) и облицуют древесиной. На данный момент конструкция отработала без нареканий три сезона и с большой вероятностью останется и в дальнейшем. А опыт Романа пригодился еще одному нашему умельцу.

Принимайте в клуб. Спасибо Роману Бурякову за проект, фото и комментарии! Если что, я тоже Роман. Цели ставил такие же, как и он: сделать недорого, получить опыт. Еще есть желание отсечь этажи, чтобы можно было отапливать только первый. Газоблок для этого подходит идеально.

Работал kirkinroman в одиночку, также, не имея никакого опыта, уложился в неделю. Возможно, получилось бы и быстрее, но блок, оставшийся от предыдущих владельцев, оказался разнокалиберным – получилось много распила и подгонки.

Блок – бесплатно, около двух паллет.
Клей – три мешка и баллон (клей-пена).
Металлический уголок – на 12 тысяч рублей.

Ступеньки из камня

Фактурные ступеньки из дикого природного камня

Оригинально украсить приусадебный участок можно, если сделать ступеньки из камня как часть единой садово-парковой конструкции. Для этого можно использовать любой необработанный камень и даже булыжник у реки. Сначала следует подготовить основание на грунте для будущих ступенек. Начинать работу необходимо снизу вверх. Следует сделать основание из раствора, на которое затем выложить первый ряд из камня. Нижняя ступенька должна быть образцом для формирования последующих, для этого из бруска следует изготовить шаблон по размеру первой ступени.

В отличие от кирпича или блока у камня нет правильной формы, поэтому глыбы нужно тщательно подгонять друг ко другу. Далее следует выложить опору под следующую ступеньку. Для каждой опоры нужно заранее подобрать камни и убедиться, что они стыкуются друг с другом. Камни, скреплённые раствором, представляют собой своеобразную опалубку, которую можно заполнить бетоном. Далее можно приступать к опорам последующих уровней. Поднимая опоры и ступени, следует разделять слои раствором, а также не забывать контролировать уровень всей конструкции в горизонтальной плоскости. Лицевую сторону камня следует протирать влажной губкой от лишнего раствора.

Двухэтажные коттеджи с мансардой и верандой

Если вы хотите, чтобы в вашем жилище было чердачное помещение и дополнительная открытая или застекленная зона отдыха, то в этом случае требуется правильная планировка для 2-этажного дома 10 х 10 метров. Как показывает практика, подобные проекты являются одними из лучших с точки зрения функциональности, практичности и комфортабельности проживания. Если на земельном участке планируется огород, то также в строении можно обустроить подвальное помещение, предназначенное для хранения собранного урожая.

Независимо от проекта, основная зона — это вместительная гостиная и кухня. Последняя может быть как классической, так и совмещенной. К столовой примыкает веранда, переход на которую осуществляется через отдельный выход. Благодаря этому использовать ее можно будет не только в теплое, но и в холодное время года при условии, что она будет застеклена.

Предназначение чердачного помещения может быть различным. Его используют как для хранения различных вещей и предметов, так и для обустройства спальных комнат.

Помимо этого, очень часто мансарду отводят под следующее:

гостевая;
бильярдная;
спортзал;
кабинет и т. д.

Проекты 2-этажных домов (10х10 планировка предоставляет большие возможности) могут быть различны. Но, независимо от этого, любой из них предполагает, что первый уровень должен обладать укрепленной конструкцией, чтобы выдержать большую весовую нагрузку. Чтобы уровень безопасности был достаточно высоким необходимо очень серьезно подходить ко всем расчетам.

Продумывая планировку, следует учитывать множество нюансов. Особенно это касается мансарды. В большинстве случаев ее используют в качестве основной или гостевой спальни, а также детской комнаты. Чтобы чердачное помещение было максимально комфортным, нужно возвести подходящую кровлю. Наиболее распространенными при возведении двухэтажных коттеджей являются следующие типы конструкции крыш:

односкатная;
двускатная;
ломаная.

Второй вариант более предпочтителен, поскольку намного проще в возведении и требует меньших финансовых затрат. Что касается первого и второго этажа, то их назначение определяется с предпочтениями будущих владельцев дома. По традиции, на цокольном находится большая гостиная, в которой также можно возвести камин для создания большего уюта, зона приготовления и приема пищи (могут быть совмещены или разделены), а также полноценная ванная с туалетом. Второй этаж отводится под кабинет, гостевую спальню, гардеробную и детскую комнату. Попасть во все помещения можно из длинного холла, проходящего через все здание.