Как правильно подобрать сверло под дюбель для крепления различных предметов

Монтаж дюбель-гвоздей с помощью специального пистолета

Все описанные ранее варианты забивания дюбель-крепежа подразумевают, что гвоздь забивается в дюбель. Но есть и еще один способ монтажа рассматриваемого крепления, который предполагает использование строительного пистолета. Такое современное монтажное приспособление позволяет «пристреливать» к основанию закрепляемую конструкцию при помощи дюбель-гвоздя.

В данном случае применяется особый дюбель-крепеж, который по большому счету не предполагает использование самого дюбеля. Наличие на гвозде специальной шайбы гарантирует плотную посадку крепежного изделия в твердый материал.

Суть технологии эксплуатации пистолета заключается в том, что после пристрела дюбель-гвоздя имеющаяся на его кончике шайба передвигается к головке крепежного элемента и плотно фиксируется там.

Такой дюбель-гвоздь применение находит при креплении конструкций из металла к твердым основаниям, изготовленным из натурального камня, бетона, стали с малым содержанием углерода, кирпича. Пистолет и описанный тип крепежа очень часто применяются при монтаже козырьков на балконах зданий.

Производят «гвозди с шайбой» длиной от 30 до 80 миллиметров, сечением 4,5 и 3,7 миллиметров из стали с покрытием из цинка. Крайне редко можно встретить в продаже гвозди с сечением более 4,5 миллиметров.

Как использовать дюбель-гвоздь, думается, вы уже поняли. Особых сложностей с данным крепежом у человека не возникает

При этом очень важно правильно подобрать тип крепежного изделия, так как дюбель-гвозди, которые, например, великолепно соединяют поверхность и бетонное основание, категорически не подходят для крепежа плит ДСП или гипсокартона

Достаточно обратиться к консультантам (продавцам) строительного магазина, где реализуются различные виды крепежных изделий (например, шиферных гвоздей либо финишных гвоздей), чтобы получить исчерпывающую информацию о разновидностях дюбель-приспособлений.

Они же посоветуют вам и то, как пользоваться дюбель-гвоздями. Впрочем, эта информация после внимательного прочтения подготовленной нами статьи, наверняка, вам уже не понадобится. Вы сможете без труда смонтировать крепеж в любые типы поверхностей без посторонней помощи!

Крепление к ненадежной поверхности

Современные дома имеют множество поверхностей, изготовленных из не очень прочных материалов. К ним можно отнести гипсокартон, старый кирпич, деревянные доски или плиты из прессованных опилок. При работе с ними лучше использовать нейлоновые крепежи диаметром более 10 мм, глубина монтажа не должна быть меньше 6 см. Буравчик лучше выбрать на несколько размеров меньше.

Читать также: Как поменять катушку на триммере doffler

Процесс сверления должен быть безударным, так как излишняя нагрузка может повредить поверхность. Использование ударного режима может не оставить видимых разрушений, но внутренняя структура стены может пострадать. Если диаметр сверла будет слишком большим, крепеж будет свободно двигаться в отверстии, постепенно увеличивая его диаметр, особенно если работа проводилась с газобетонном.

Для гипсокартонных стен необязательно применять сверло меньшего диаметра, главное не давить на дрель и не использовать ударный режим. Гипсокартон – очень нежный материал, даже небольшая нагрузка может привести к разрушению участка стены. Просверлить отверстие следует с легким усилием, чтобы оно соответствовало размеру пластикового дюбеля с саморезом.

Стоит понимать, что крепить к подобным поверхностям тяжелые конструкции не нужно, даже если изначально материал справляется с нагрузкой, со временем под большим весом может произойти обрушение.

Если учитывать материал, из которого изготовлена стена, правильно подобрать дюбель и сверло к нему, а также имея на руках качественный инструмент можно сделать качественный монтаж, и не переживать о сохранности своей мебели или бытовой техники. Соблюдая рекомендации, с подобным монтажом справится даже неопытный мастер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какие есть основные принципы выбора сверла под дюбель? Как должны соотносится диаметр дюбеля и сверла?

Существует несколько вариантов подбора сверла под дюбель. Этот момент выбора должен зависеть от типа предполагаемых работ и качества рабочей поверхности.

если стена железобетонная или кирпичная, прочной кладки и предполагается вешать нетяжелый предмет, то лучше всего выбрать ударный дюбель диаметром 6 мм и победитовое сверло такого же диаметра. При этом дюбель должен заходить в стену на не менее 40 мм, а в потолок — на 60 мм. Минимальное количество дюбелей – 2 шт.

Если вы собираетесь крепить к железобетонной или кирпичной стене средние по весу предметы (5–10 килограмм), то рекомендуется использовать ударный дюбель (диаметром 8 мм) и победитовое сверло — 8 мм. При этом: в стену дюбель должен заходить на 60 мм, а в потолок — на 80 мм. Используемое количество дюбелей не должно быть меньше 4 штук.

если предполагается крепить тяжелый/габаритный (статичный) предмет к железобетонной или кирпичной стене — стоит выбрать ударный дюбель и победитовое сверло диаметром 10 мм. При этом в стену дюбель должен заходить на 60 мм, а в потолок — на 80 мм. Минимальное количество дюбелей – 6 шт.

При креплении тяжелых предметов, в добавок с большой динамической нагрузкой (например, ступеньки лестницы, турника и др.) желательно использовать анкерные болты диаметром 8 мм и победитовое сверло такого же диаметра. В стену болт должен заходить на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Количество болтов при таком роде работ не должно быть менее 4 штук.

в старых домах и постройках при выборе пары дюбель — сверло рекомендуется придерживаться следующего правила:

1) для крепления нужно использовать нейлоновые дюбели, диаметром 10 или 12 мм. В стену он должен входить примерно на 60 мм.

2) сверлить отверстие нужно победитовым сверлом, диаметр которого будет на 2 мм меньше диаметра применяемого дюбеля. Так делается потому, что сверло сильно «разбивает» отверстие в мягком материале стен старых домов/построек.

Подготовка перфоратора к работе

Перед тем, как просверлить перфоратором, нужно подготовиться к работе, изучить руководство по эксплуатации и четко следовать требованиям, которые в ней описаны. При нарушении правил инструмент может сломаться и отремонтировать его удается не всегда. Нельзя допускать превышение положенной нагрузки. Долгая и беспрерывная работа приводит к перегреванию элементов редуктора и привода, которые выходят из строя. Смазывают детали только качественными составами. Запрещено выполнять работы, которые не предусмотрены инструкцией. Перед тем как перфоратором сверлить стену, его осматривают.

Проверяют целостность:

• корпуса;
• патрона;
• электроизоляционного слоя кабеля подключения.

Надо удостовериться в отсутствии сколов и трещин на коронках, сверлах и бурах. Режущие края должны быть остро заточены.

Перед тем, как просверлить отверстие перфоратором, выполняют пробное включение и работу в холостом режиме. Проверяют работают ли кнопки, тумблеры, отвечающие за скорость и направление вращения патрона.

На незнакомом объекте следует удостовериться, что проводка имеет достаточное сечение для обеспечения энергией мощного инструмента. Иначе кабель перегреется, что приведет к расплавлению изоляции и короткому замыканию.

Ключевые принципы

Выбор сверла под дюбель зависит от 2-ух показателей:

1. Из каких материалов создана стенка, в которой будет просверлено отверстие, и каким материалом для отделки она отделана.
2. Предположительные нагрузки на крепеж.

Отталкиваясь от данных моментов, у вас получится выбрать подобающий режущий инструмент под дюбель. Вам для этого необходимо знать размер крепежа, и также определить потенциальную нагрузку на него.

На дюбелях и сверлах есть фабричная обозначение, трудностей с определением диаметра не будет.

Чтобы отверстие было ровным, а элемент крепежа в конце концов не прокручивался, главное исполнить определенные моменты когда происходит сверление. К примеру, если в стенку нужно вставить дюбель Oдесять миллиметров в подобном случае сделайте отверстие дрелью со сверлом O8 мм, включив устройство на ударный режим.

Как только вы почти что просверлили необходимую глубину, поменяйте сверло на Oдесять миллиметров, какое будет совпадать с диаметром дюбеля и просверлите без удара. Для чего там изощряться? Ударный режим разбивает материал, а исходя из этого существует риск того, что отверстие выйдет большим чем ожидается. Подобный подход к работе сможет помочь вам сохранить стены и выполнить отверстие необходимого диаметра под крепеж.

Целесообразно применять победитовые сверла, Так как отличаются они большой прочностью.

Высверливать под дюбель нужно буром, который был хотя бы на 3 мм длиннее устанавливаюемого крепежа. В другом случае дюбель может до конца не сесть в гнездо, к примеру, из-за оставшейся в нем пыли или несовместимости дна отверстия и кончика крепежа.

Каким сверлом сверлить под дюбель | Записки вольного мастера

Достаточно часто возникает вопрос: «Каким сверлом сверлить под дюбель ?» Несмотря на то, что, вроде бы, ответ на него очевиден (под дюбель 6  — сверло 6 мм., под дюбель 8 — сверло 8 мм., и так далее), некоторые специалисты утверждают, что диаметр дюбеля и диаметр сверла, а равно и отверстия под него, на самом деле различаются. Ибо якобы в процессе закручивания и последующего нахождения в материале крепеж претерпевает жуткие нагрузки. Попробуем разобраться, откуда эти мифы.

1. Утверждается, что для посадки самореза в пенобетонную перегородку необходимо уменьшать диаметр отверстия, так как при нормальном диаметре саморез начинает вместе с дюбелем прокручиваться в отверстии, и ничего не притягивает. Для купирования этого эффекта применяются различные фашистские способы, вроде обматывания дюбелей изолентой, надевания на них кембриков и термоусадочных трубок и так далее.

Вероятно, указанные специалисты просто не подозревают о двух вещах: а) на самом деле существует специальный дюбель для газобетона; и б) если его у вас нет, и достать не представляется возможным, то следует применить удлиненный «сормат» (типа 8 х 60), в который нужно закрутить (аккуратно !) длинный и толстый саморез, например, 5 х 60 мм. И ничего нигде прокручиваться не будет. Поскольку нужда в подобных конструкциях возникает, как правило, при монтаже карнизов, то подобный способ проверен именно на таком монтаже многократно, и вполне себе работает.

2. Если диаметр сверла под дюбель равен его диаметру, то при закручивании самореза дюбель разорвет, и все придется делать заново. На самом деле, случаи «разрывов» связаны обычно со следующими факторами: а) вы закручиваете слишком длинный и/или толстый саморез; б) вы закручиваете дюбель-гвоздь вместо того, чтобы забивать его; в) материал, из которого изготовлены дюбели, некачественный; г) погодные условия, при которых вы работаете, не соответствуют эксплуатационным условиям для данного материала; д) отверстие не зачищено (эта причина «работает» обычно тогда, когда отверстие глубокое, скажем, 100 мм).

Однако, когда вы устанавливаете крепеж в бетоне или железобетоне, иногда нелишне будет немного подраскачать отверстие (не более, чем на 20 — 30% диаметра), причем не только у поверхности, а на всю глубину. Это если дюбель вообще не лезет в отверстие, а при попытке забить его туда сгибается или ломается. Для коротких (короче 100 мм.) саморезов «раскачка» обычно вообще не требуется.

3. Многие задумываются: а как же вычистить отверстие ? Они применяют для этого шурупы, стальную или медную проволоку и даже пылесосы. На самом деле просто не нужно останавливать бур внутри отверстия, а следует его всунуть и высунуть несколько раз на вращении (да, именно так), и всю пыль вынесет наружу, где ее можно будет спокойно собрать пылесосом. Если отверстие направлено вниз, тогда тоже можно применить пылесос.

Ну и в заключение: при сверлении отверстий «под дюбель» лучше всего использовать бур (и перфоратор) а не сверло и ударную дрель, ибо производительность будет на порядок выше. При точном сверлении лучше всего использовать перфоратор с горизонтальным расположением двигателя, так как у него обычно намного меньше как вибрация, так и степень раскачки бура, и потому он точнее «прихватывает» отверстие вначале.

Как выполняется крепление на ненадежных поверхностях

Очень часто возникает необходимость крепления предметов на ненадежных поверхностях, к числу которых относятся стены из гипсокартона, строительные конструкции в старых кирпичных домах и др. При выполнении крепления на таких поверхностях следует придерживаться следующих рекомендаций.

• Дюбельные элементы лучше выбирать из нейлона, при этом их диаметр должен составлять 10–12 мм. Диаметр победитового сверла, при помощи которого будет выполняться отверстие под крепеж, должен быть на 2 мм меньше, чем поперечный размер выбранного дюбеля.
• Сверление необходимо выполнять за один прием, не меняя сверла, при этом не следует использовать ударный режим, чтобы не разрушить стенки формируемого отверстия.

Закрепление предметов на гипсокартоных стенах с помощью дюбеля-бабочки

Для выполнения надежного крепежа важно учесть состояние поверхностей, правильно выбрать режущий инструмент и грамотно осуществить сам процесс сверления

Важными параметрами, которые также следует принимать во внимание, являются габариты и вес закрепляемого предмета. Кроме того, необходимо правильно подобрать саморез к дюбелю, чтобы обеспечить надежное крепление предмета на поверхности стены или любой другой строительной конструкции

Применение коронок для сверления стен из бетона с помощью дрели

Наиболее востребованными являются алмазные и твердосплавные коронки, диаметр которых составляет 68 мм. Приступая к работе следует учитывать следующие особенности:

• использовать агрегат только в том месте, где того требуют «Правила устройства электроустановок»;
• после окончания работы необходимо удалить пыль от бетона, которая остается внутри отверстия, с помощью зубила и молотка или перфоратора.

Если для сверления используются твердосплавные изделия, то нужно делать небольшие перерывы, чтобы прибор успел остыть. В противном случае он быстро утратит свои функции.

Если используются коронки с большим диаметром (более 100 мм), следует учитывать следующее:

• категорически нельзя оказывать чрезмерное давление на инструмент, поскольку это спровоцирует поломку или перегрев;
• при работе по железобетону нельзя применять мокрое охлаждение;
• перед включением прибора нужно проверять надежность фиксации изделия в патроне агрегата.

Важно! Перед тем, как просверлить бетон обычной дрелью, работник должен надеть защитные средства, чтобы избежать получения травмы

Применение метчика

Прежде чем приступить к резьбонарезанию, надо определить диаметр подготовительного отверстия и выполнить его сверление. Для облегчения этой задачи был разработан соответствующий ГОСТ, который содержит таблицы, позволяющие точно определить диаметр отверстия под резьбу. Эти сведения позволяют легко подобрать размер сверла.

Для нарезания резьбы метрического типа на внутренних стенках сделанного сверлом отверстия используется метчик – винтообразный инструмент с режущими канавками, выполненный в виде стержня, который может иметь цилиндрическую или коническую форму. На его боковой поверхности есть специальные канавки, расположенные вдоль его оси и разделяющие рабочую часть на отдельные сегменты, которые называются гребенками. Острые края гребенок как раз и являются рабочими поверхностями метчика.

Метчик: конструкция и параметры

Чтобы витки внутренней резьбы получились чистыми и аккуратными, а ее геометрические параметры соответствовали требуемым значениям, ее надо нарезать постепенно, путем поэтапного снятия тонких слоев металла с обрабатываемой поверхности. Именно поэтому с данной целью используют либо метчики, рабочая часть которых по длине разделена на участки с различными геометрическими параметрами, либо наборы таких инструментов. Единичные метчики, рабочая часть которых имеет одинаковые геометрические параметры по всей своей длине, нужны в тех случаях, когда необходимо восстановить параметры уже имеющейся резьбы.

Минимальным набором, при помощи которого можно достаточно качественно выполнить обработку отверстий под резьбу, является комплект, состоящий из двух метчиков – чернового и чистового. Первый срезает со стенок отверстия под нарезание метрической резьбы тонкий слой металла и формирует на них неглубокую канавку, второй не только углубляет сформированную канавку, но и зачищает ее.

Разновидности метчиков для резьбы и их отличия

Минимальный комплект метчиков

Комбинированные двухпроходные метчики или наборы, состоящие из двух инструментов, используются для резьбонарезания в отверстиях небольших диаметров (до 3 мм). Для обработки отверстий под метрическую резьбу большего диаметра необходимо использовать комбинированный трехпроходной инструмент или набор, состоящий из трех метчиков.

Для манипуляций с метчиком применяется специальное приспособление – вороток. Главным параметром таких приспособлений, которые могут иметь различное конструктивное исполнение, является размер посадочного отверстия, который должен точно совпадать с размером хвостовика инструмента.

Некоторые разновидности воротков для метчиков

При использовании набора из трех метчиков, отличающихся как своей конструкцией, так и геометрическими параметрами, следует строго соблюдать последовательность их применения. Отличить их друг от друга можно как по специальным рискам, нанесенным на хвостовики, так и по конструктивным особенностям.

1. Метчик, которым отверстие под нарезание метрической резьбы обрабатывается в первую очередь, отличается минимальным диаметром среди всех инструментов набора и режущими зубьями, верхняя часть которых сильно обрезана.
2. Второй метчик имеет более короткую заборную часть и более длинные гребни. Его рабочий диаметр занимает промежуточное значение между диаметрами остальных инструментов из набора.
3. Третий метчик, которым отверстие под нарезание метрической резьбы обрабатывается в последнюю очередь, характеризуется полными гребнями режущих зубцов и диаметром, который должен точно соответствовать размеру формируемой резьбы.

Комплект из трех метчиков

Метчики используются преимущественно для нарезания резьбы метрического типа. Значительно реже, чем метрические, применяются метчики, предназначенные для обработки внутренних стенок труб. Они в соответствии со своим назначением называются трубными, а отличить их можно по букве G, присутствующей в их маркировке.

Технология крепления

Как и любая другая работа, фиксация чего-либо с помощью дюбеля производится в определенной последовательности.

1. Просверлить отверстие.
2. Установить дюбель.
3. Закрутить шуруп.
4. Зафиксировать нужный предмет.

Будет нелишним сначала пометить карандашом точку, где планируете произвести такую установку. Совсем идеально будет сделать небольшую лунку на этом месте (ножом, гвоздем, булавкой и пр.), что позволит вам максимально точно и правильно установить для работы сверло. Дрель или перфоратор во время работы необходимо держать строго перпендикулярно поверхности! Ни при каких обстоятельствах нельзя наклонять их под углом. Получившееся отверстие желательно очистить от пыли и цементной (кирпичной и пр.) крошки или так, как показано в видеоролике выше, или пылесосом. Если их не удалить, они будут мешать встать крепежному изделию, как положено.

Как подобрать правильное победитовое сверло под дюбель?

Ответ на вопрос: какое сверло, во многом зависит от того, каким инструментом, Вы будете сверлить стену. А также — какая стена: бетонная, кирпичная, гипсокартонная..

Если у Вас дрель, то сверло должно быть с цилиндрическим хвостовиком.

Типы хвостовиков

Для перфоратора же нужен хвостовик типа SDS. Он позволяет быстро вставлять сверло в перфоратор с надежной фиксацией. SDS – в свою очередь подразделяется на несколько типов. sds plus – наиболее часто встречающийся. Имеет диаметр 10мм при длине 40мм. Для бытовых нужд чаще всего именно он и используется.

Бур с SDS-plus хвостовиком и пологой двойной канавкой

Сверло для перфоратора называется «бур». Кроме хвостовика SDS, он имеет еще одну особенность – это специальную канавку, для отвода продуктов сверления (попросту — пыли) из отверстия. Буры бывают трех типов: шнековые, спиральные и пологие. Первые два – это серьезный инструмент и предназначен для сверления сравнительно глубоких или больших отверстий. Если же Вам нужно просверлить стену для бытовых нужд с нагрузкой до 10кг, то стоит остановиться на пологих бурах.

Победитовый наконечник буров имеет различные формы заточки. Прямая конфигурация – плоский треугольник – это классическая заточка. Бывает одинарный и двойной – с двумя кромками. Если смотреть на него в торец, то будет крестик – две победитовые пластины припаяны крест-накрест.. И наконечник с центрирующим шипом. Это лучший вариант из доступных для населения. Шип предназначен для того, чтобы выравнивать бур внутри отверстия. В итоге выходит не разбитое отверстие.

Победитовый наконечник бура с классической заточкой

Тип и размер дюбеля — длину и диаметр, выбираем в соответствии с предполагаемой нагрузкой и характером стены.

Диаметр сверла в идеале должен быть равен диаметру дюбеля.

Длина сверла – не менее чем на 3-5мм больше потребной глубины отверстия, иначе дюбель на зайдет до конца.

Однако часто дрель или перфоратор имеют поперечное биение, поэтому отверстие получается несколько шире. — Особенно при сверлении перфоратором в режиме долбления.- Из-за удара стена чуть-чуть разрушается. И дюбель может в результате сесть не плотно.

Бетонная стена. Плотность бетона — большая. Процесс сверления осуществляется в два этапа. Изначально используем бур с диаметром на 1-2 миллиметра меньшим от номинала. Сверлим в ударном режиме. Затем уже берем сверло по номиналу – с диаметром равным диаметру отверстия. И сверлим в безударном режиме.

Обязательно после сверления нужно прочистить отверстие от пыли, которая несколько сужает отверстие. Иначе может показаться, что дюбель не подходит. А если и забьете, то он будет хуже держать, ибо будет проскальзывать в отверстии. Для этого вначале тем же сверлом нужно осуществить прогонку отверстия – поступательными движениями при включенном перфораторе (дрели) туда-сюда. Я дополнительно продуваю резиновой грушей (!)

Кирпичная стена или стена из газосиликата, гипсокартона. Имеют склонность к выкрашиванию, особенно когда кирпич старый

Сверлить в таких случаях надо с особой осторожностью. И всегда в безударном режиме. Первичное сверло тогда берется с диаметром на 2-5мм меньшим от номинала – в зависимости от крепости стены и глубины и диаметра сверления

Если стена особо слабая, то сверлить можно и в 3 этапа. Таким образом, осуществляем постепенный переход к требуемому результату. Каждый раз при этом проверяем, заходит ли дюбель. Ведь произойти это может уже после первого этапа

Первичное сверло тогда берется с диаметром на 2-5мм меньшим от номинала – в зависимости от крепости стены и глубины и диаметра сверления. Если стена особо слабая, то сверлить можно и в 3 этапа. Таким образом, осуществляем постепенный переход к требуемому результату. Каждый раз при этом проверяем, заходит ли дюбель. Ведь произойти это может уже после первого этапа.

И во всех случаях старайтесь держать дрель-перфоратор так, чтобы сверло входило в стену под прямым углом. Не забывайте следить за этим в процессе сверления. Иначе Вы получите еще большую «дырку».

Итак, отверстие получилось таким, что дюбель заходит свободно – при легком ударе молотком или нажиме пальцем… Обычно это нормально. Заворачивающийся шуруп разопрет стенки дюбеля, и последний будет хорошо зафиксирован. Но если в итоге отверстие все–таки вышло большим значительно, то вначале попробуйте вставить дюбель на размер больше. Если он оказывается велик, то посадку дюбеля можно уплотнить: плиточный клей, ПВА, Ротбанд… Дайте сутки высохнуть и только потом заворачивайте шуруп. В конце концов, просто оберните дюбель чем-нибудь: изолентой, бумагой … — Только чтобы не топорщилась при забивании. Однако большой вес на «обернутое» качество вешать рискованно..