Как построить фундамент из деревянных свай своими руками?

Как поставить столбы для навеса

Опоры для навеса можно установить разными способами. Выбор зависит от материала изготовления столба, типа грунтов и предполагаемой нагрузки на покрытие.

Монтаж деревянных столбов

Как установить деревянные столбы для навеса:

1. Закопать столб. Для этого выкапывают яму, засыпают а дно подушку из смеси песка и щебня. Туда же опускают подготовленную деревянную стойку, тщательно обработанную от гниения. После этого засыпают грунт обратно и уплотняют его. Этот метод подходит для организации временного или легкого навеса.
2. Прикрепить стойку к существующему столбчатому фундаменту. Это щадящий способ использования деревянных стоек. В готовые столбчатые фундаменты заранее закладывают пластины, к которым в последствии крепятся деревянные опоры.

Забивание

Забить можно металлические столбы в плотные грунты. Это отличный способ сэкономить на монтажных работах и получить надежный каркас.

В отмеченном месте устанавливают трубу, надевают оголовок (толстый слой картона) и начинают забивание до достижения плотных пород грунта. Поскольку подушка из песка и щебня при этом методе отсутствует, ориентироваться стоит именно на твердые опорные пласты. Излишки длины по верху можно подрезать. При этом, глубина столбов для навеса не должна быть меньше 1,5 метров или ½ от верхней части столба.

Бутование столбов для навеса

Это метод, аналогичный закапыванию. В отмеченном месте готовится лунка глубиной ниже уровня промерзания на 0,3 метра. На дно засыпается смесь песчано-гравийная и устанавливается столб. Далее яму послойно заполняют песчано-гравийной смесью, постоянно подливая воду для уплотнения.

Когда до вершины лунки осталось 15-20 см, заливают бетонный раствор, который служит в качестве усиления для опоры.

Плюсы метода:

• Высокая эффективность при малых финансовых и трудовых затратах;
• Быстрая скорость установки.
• Недостаток – небольшая несущая способность столбов.

Бетонирование столбов для навеса

Чтобы получить надежную и универсальную опору, берут металлические трубы и заглубляют их в грунт, применяя бетонирование основания столба. Метод целесообразен для использования на подвижных и пучинистых грунтах, где сложно достигнуть плотных слоев и необходимо защитить стойку от выталкивания при пучении насыщенного водой грунта.

Как забетонировать столбы для навеса:

• 1) Выкапывают яму на рассчитанную глубину;
• 2) Низ засыпают щебеночно-песчаной смесью и уплотняют;
• 3) Выставляют металлический каркас для усиления «стакана»;
• 4) Монтируют опалубку;
• 5) Вставляют трубу и фиксируют ее к каркасу металлической арматурой;
• 6) Производят заливку бетона.

Выбор материала под опоры

Чтобы любой навес простоял как можно дольше, необходимо ответственно подойти к выбору надёжной опоры. Столбы, на которых держится крыша, должны отвечать двум требованиям – долговечность и сохранение формы. Для таких конструкций используют следующие материалы:

• Металлические трубы. Один из наиболее надёжных материалов для каркаса навеса. Кровлю можно монтировать прямо к металлу. Требует периодической обработки эмалью.
• Деревянные балки. Характеризуются простотой монтажа и лёгкостью готовой конструкции. Чаще всего идут вкупе с крышей из поликарбоната. Самый дешёвый материал. Требует пропитки специальными растворами от гниения.

Деревянный навес для машины Источник otkatnyevorota-mo.ru

Облицовочный или рядовой кирпич. Такая кладка не только украсит участок, но и позволит создать долговечные опоры под любой тип кровли. Наиболее дорогой вариант с точки зрения финансовых и трудовых затрат.

Кроме трёх основных вариантов некоторые строители применяют железобетонные конструкции. Так как установить столбы для навеса этим методом достаточно сложно, этим способом чаще всего пользуются крупные строительные организации. При монтаже своими руками трудно добиться монолитности конструкции. И всё же, если хозяин участка решился создать такие опоры, результатом будет навес, который прослужит не один десяток лет.

Подготовка к установке деревянных свай

Деревянный фундамент относят к той многочисленной группе оснований для зданий и сооружений, которые легко могут применяться во время строительства дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Самый важный и ответственный этап в спектре подготовительных работ на стройке связан с грамотным и точным расчетом типа фундамента в зависимости от залегающего грунта и нагрузки собственного веса на дом.

При устройстве своими руками небольшого одноэтажного дома особенно размышлять над фундаментом не стоит. Даже сделав ленточное основание из подручных материалов, вам удастся создать фундамент, который простоит 5-10 лет. Однако если вы планируете возводить деревянный дом в 2-3 этажа с чердаком, то лучше всего выбирать плитное основание или столбчатый фундамент из дерева. Так что первым этапом работ служит определение снеговой и ветряной нагрузки, а также расчет общей массы дома.

Второй этап связан с исследование грунта. Использование деревянных свай допустимо и приемлемо лишь в тех случаях, когда показатель уровня водных подземных потоков достаточно высок. На этом подготовительная работа заканчивается.

Достоинства и недостатки свайных фундаментов

Для подготовки базы сравнения по теме того, что лучше, ленточный фундамент или винтовые сваи, необходимо, для начала, определить преимущества и слабые стороны свайных опор. Плюсы:

• себестоимость на 25-30% ниже, чем у ленточных конструкций;
• быстрые сроки возведения опорной конструкции;
• возможность строительства на большинстве типов грунта;
• высокий уровень устойчивости и долговечность;
• отсутствие земляных работ и использования насыпных нерудных материалов;
• выполнение работ в любое время года, даже при отрицательных температурах;
• способность выдерживать большие весовые нагрузки.

Несмотря на большое количество положительных качеств свайного фундамента, есть у этих конструкций и несколько недостатков:

• невозможность установки свай в каменистых и скальных грунтах;
• отсутствие подвальных помещений под зданием на свайном фундаменте;
• необходимость утепления свободного пространства под полом монтажа цокольной стенки.

Материал для опорных столбов навеса

Домашние навесы могут изготавливаться из различных материалов, но самыми распространёнными являются следующие варианты:

Дерево. Используется для установки лёгких конструкций, чаще всего крыша такого навеса изготавливается из поликарбоната. Деревянные опоры могут быть вполне надёжными и долговечными, если обработать древесину для её защиты от гниения. Одно из преимуществ – лёгкость установки и монтажа, с деревом работать проще всего.
Металлические опоры – самый надёжный вариант каркаса для установки навеса. В качестве столбов можно выбрать обычные трубы: их можно покрасить, после этого они приобретут вполне эстетичный вид. Они станут основой для установки ферм, к которым прикрепляется кровельный материал.
Кирпич. Не очень распространённый, но красивый вариант – столбики, выстроенные из кирпича. Это очень долговечное, хотя и трудоёмкое решение, кроме того, столбики будут смотреться просто великолепно. Для строительства можно выбрать силикатный кирпич любого оттенка.

Расчёт количества опор для навеса

Как разметить столбы под навес? Их количество должно быть достаточным для того, чтобы выдерживать вес ферм, материала кровли, а также зимой конструкция будет испытывать повышенную нагрузку от ветра и снега. Требования прочности зависят от климатических условий в регионе: чем больше выпадает снега, и чем сильнее ветры в течение всего года, тем более прочным должно стать сооружение.

В среднем для установки навеса размерами 6х3 метров необходимо 8 металлических опор, диаметр которых составляет от 80 до 100 мм. Они располагаются в 2 ряда по 4 опоры в каждом из них.

Навес будет обладать высокой несущей способностью, две опоры способны выдержать более 250 кг нагрузки. Равномерное распределение веса обеспечит надёжность и долговечность всей системы.

Высота автомобильного навеса в среднем составляет 3 метра: при меньшей высоте конструкция будет неудобной для использования, а при большей под крышу будет попадать дождь и снег, что сделает её малоэффективной. Чтобы установить опоры, потребуется приобрести трубы или брус длиной 3,5 метров.

Как установить опоры в землю

Как правильно установить столбы для навеса? Есть несколько вариантов крепления опор:

1. Вбивание в землю. Это надёжный, но очень трудоёмкий способ, который, к тому же, можно использовать только на прочных каменистых грунтах.

Преимущества метода в уплотнении земли под опорой: грунт сжимается и превращается в прочную подушку, которая будет выдерживать даже очень большой вес. Иногда опоры вкручивают в грунт и обрезают на нужной высоте.

Установка при помощи арматуры. Если столбы нужно поставить на асфальтированный или забетонированный участок, для крепления используется арматура.

В грунт на глубину 60-80 см помещают арматурные штыри, к которым привариваются металлические столбы. Такое решение особенно часто используется, если под навесом предполагается разместить автостоянку.

Бетонирование столбов. Опоры устанавливаются в подготовленные ямы, которые заливаются бетоном. Это позволяет подготовить прочное основание, которое будет удерживать столб. Это самое распространённое решение, так как для него не требуется какая-либо сложная техника.

Технология установки и бетонирования металлических опор

Как установить столбы для навеса с использованием бетонного основания? Это не слишком трудоёмкое и надёжное решение, которое позволит за один день поставить все опоры и обеспечить им долговечность. Если в качестве столбов выбраны металлические трубы, перед установкой к ним привариваются металлические фланцы: они станут площадкой для монтажа стропильных ферм для будущего навеса.

Столбы из кирпича

Кирпичные или каменные опоры для навеса подразумевают параллельное сооружение основательного фундамента из бетона. Алгоритм данной технологии состоит из следующих шагов:

• Разметка местоположения опорных элементов для навеса.
• Откапывание квадратных ям глубиной до 60 см и площадью поперечного сечения, которая превышает такие же параметры кирпичной опоры.
• Засыпание дна каждой лунки песчаной подушкой и ее постепенная послойная трамбовка.
• Установка опалубки и укладка гидроизоляции.
• Установка арматурного каркаса и бетонная заливка.
• Остановка всех строительных мероприятий на некоторое время – пауза позволит раствору затвердеть.
• Демонтаж опалубки и ее обработка гидроизолирующим составом.
• Засыпка и непосредственная кладка столбиков. Если опорные стойки отделать облицовочным кирпичом, то они приобретут особый лоск, а усилить такую кладку можно арматурной проволочной сеткой, которую рекомендуется укладывать, минимум, через ряд.

Обустройство столбов

Монтаж профильной трубы займёт у вас совсем немного времени. Если вы будете чётко следовать плану, на всё про всё уйдёт один день. А план будет таков:

② Сделайте разметку. Для начала вбейте колья по четырём углам будущего тента. Затем натяните веревку или леску между ними, по ходу дела добавляя дополнительные колышки. Придерживайтесь шага в 1-1,5 метра между промежуточными палками.

③ В нужных местах пробурите скважины глубиной 50-60 сантиметров.

④ Частично засыпьте углубления песком и щебнем, а затем утрамбуйте слой.

⑤ Обработайте антикоррозийным раствором те части профиля, которые будут находиться в земле.

⑥Для лучшей устойчивости приварите к погружаемым в грунт концам труб металлические пятаки. Установите сваи в ямы. Чтобы все столбы были погружены на одном уровне, заранее сделайте метки на профиле.

⑦Выставьте трубы вертикально по уровню. При необходимости используйте подпорки.

⑧Залейте бетон в пустоты. Не забывайте следить за вертикалью, пока раствор не застынет. При необходимости проведите корректировку.

Данный метод будет особенно уместен на участках с пучинистыми грунтами. В таких местах почва не плотная и опоры могут быть вытолкнуты при пучении грунта.

По окончании работ бетону необходимо дать минимум неделю на то, чтобы окрепнуть. В этот период не рекомендуется трогать сваи в попытках проверить их на прочность.

② С помощью металлических комплектующих брус крепится к основе.

③ Между древесиной и монолитом закладывается слой гидроизоляции.

④ Дерево обрабатывается антисептиком и вскрывается лаком.

Сей способ считается предпочтительней, чем погружение бруса в почву. Таким образом вы защищаете древесину от гниения и продлеваете срок её эксплуатации.

② Засыпьте прослойку песка и щебня. Утрамбуйте.

④ Опустите в яму каркас из арматуры.

⑤ Залейте бетон и оставьте работы, пока раствор полностью не высохнет.

⑥ Демонтируйте опалубку, оберните основу рубероидом и обработайте битумом.

⑦ Сделайте обратную засыпку.

Выполнив вышеперечисленные действия можете приступать к укладке облицовочного кирпича и камня.

Теперь вы знаете, как забетонировать столбы для навеса из дерева, металла и камня. Дерзайте. Удачи!

Watch this video on YouTube

Опоры из металла и их бетонирование

Изложенная ниже технология монтажа столбов для навеса позволяет уложиться в 24 часа.

Для этого производятся следующие мероприятия:

• Предварительная расчистка площадки.
• Разметка местоположения будущих опор: вбивание вспомогательных кольев в углах, натягивание веревки (нити) между углами, вбивание по бечевке промежуточных равноудаленных колышек с шагом до полутора метров.
• В размеченных местах выкапываются ямы рассчитанной глубины и засыпаются смесью песка и щебня. В процессе подсыпки смесь уплотняют трамбовкой.
• Готовые металлические опоры поочередно устанавливают в лунки и заливают бетонным растровом. Одновременно с этим строго следят за корректировкой вертикальности стоек при помощи отвеса или строительного уровня.

Установка кирпичных столбов для навеса

Металлические столбы для навеса – распространённое, но далеко не единственное решение. Более интересно будут смотреться кирпичные опоры, они выглядят изящно и красиво. Это достаточно тяжёлый материал, поэтому для него потребуется сооружать бетонный фундамент. Установка требует много труда, но она позволит получить хороший результат.

Установка основания и строительство столбов осуществляется следующим образом:

• Территория размечается, верёвками различается место расположения столбов и их границы. После этого под столбы нужно выкопать квадратные ямы, глубина которых составляет 50 см.
• На дно ям насыпают слой песка, который нужно хорошо пролить водой и тщательно утрамбовать. После этого в ямы укладывают арматуру, а по краям устанавливают опалубку. Для каркаса на расстоянии 7-10 см укладывают арматурные прутья, кроме того, нужно поставить вертикальную арматуру.
• Ямы заливаются бетоном, ему нужно дать время для полного высыхания. После того, как он наберёт прочность, опалубку разбирают, укладывают гидроизоляционный слой, и можно переходить к кирпичной кладке.
• Для столбов можно использовать облицовочный кирпич, он будет и прочным, и достаточно эстетичным. Его укладывают на цементно-песчаный раствор, в который строители рекомендуют добавлять небольшое количество жидкого мыла. Для максимальной прочности кладки каждый ряд желательно армировать с помощью специальной кладочной сетки.

Чтобы кладка была прочной, важно, чтобы швы не располагались друг над другом. В зависимости от требуемой прочности, можно возводить столбы в два, три или четыре кирпича, схемы рядов будут очень нетрудными

Как выставить столбы для навеса на одной линии? Если они имеют большую толщину, на каждый ряд придётся натягивать две верёвки, которые будут очерчивать границы кирпичных опор.

Сначала ставятся колышки по краям, затем они соединяются. По разметке выкапываются ямы на одинаковую глубину. И саму кладку, и цоколь, выступающий над землей, можно отделывать различными материалами.

Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

• применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
• воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
• поставить стойки с бетонными «воротниками»;
• применить технологию нижнего бетонирования столбов;
• использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Действие морозного вспучивания

Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

1. Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
2. С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Вертикальная гидроизоляция

Чтобы обезопасить поверхность фундамента от разрушительного влияния поверхностных вод и грунтовых, залегающих на уровне несущей конструкции, применяются различные методы нанесения гидроизоляции. Также можно их совмещать.

• Технология используется вкупе с обмазочным методом гидроизоляции.
• Штукатурная технология не только защитит от влаги, но выровняет поверхность.
• Проникающая гидроизоляция используется на внутренних стенах подвального помещения и цоколя. Активные вещества проникают глубоко внутрь бетона и образуют кристаллические соединения, которые противостоят впитыванию влаги в поры. На обильно увлажненную поверхность бетона наноситься в несколько слоев проникающая смесь.

Вертикальная гидроизоляция.

Средние заборы

• секции – из тех же материалов, что и в предыдущем случае;
• столбы забора – кирпичная кладка с армированием или без него.

Забор средней тяжести.При высоком уровне вод и на пучинистых породах грунта кирпичные стойки средних заборов подвержены разрушению. В отличие от легких ограждений, необходимо ликвидировать силы пучения полностью. Изготовить фундамент правильно при минимальном бюджете строительства можно несколькими способами.

Уширение подошвы столба

• при высоком уровне вод подземных или насыщении поверхностными ливневыми, талыми стоками глина неравномерно вспучивается, пытаясь вытолкнуть столб наверх при контакте с его уширенной подошвой;
• однако те же самые силы пучения действуют в зоне промерзания и на верхнюю сферическую поверхность столба, но уже в обратном направлении, вдавливая в землю.

Самоуплотнение почвы под опорой ТИСЭ.Таким образом, столбы подобной конфигурации позволяют частично компенсировать вспучивание без дополнительных затрат. В заборных стойках не разрушается кладка и повышается общий ресурс ограждения.

Армирование монолитного столба

Кроме того, рекомендуется армировать сами стойки. Для чего внутрь кладки так же устанавливается труба или заливается бетон с вертикальными прутками арматуры.

Особенности установки навесов-козырьков и навесов на асфальтированную поверхность

1. Иногда необходимо и в условиях дачного участка устанавливать опорные стойки на бетонное или асфальтовое покрытие. В этом случае также навариваем пятаки на профильную или круглую трубу, забиваем в асфальт штыри арматуры (на глубину 20-40 см), наконец, привариваем к штырям подпятники опор.
2. Навесы-козырьки пристроенного типа — с одной стороны примыкающие к зданию, — отличаются количеством опор, их расположением, способом монтажа. Как правило, вертикальные стойки таких навесов укрепляют на закладных деталях, предварительно забетонированных.
3. Если навес планируется облегченный, переносной, с алюминиевыми трубками-опорами, то при установке навеса достаточно будет воткнуть трубки в землю.

Процесс установки опорных конструкций, как видите, несложный, не требует особых умений. Достаточно желания, терпения и соответствующего инструмента – и вы самостоятельно установите опоры для навеса. Что касается кровли для навеса, то можно выбрать из предложенных ниже материалов:

• поликарбонат (наиболее легкий материал);
• черепица;
• шифер;
• профнастил;
• рубероид;
• поликарбонат.

Кроме основных строительных инструментов, вам понадобится сварочный аппарат. Желательно пригласить помощника, так как фиксировать в вертикальном положении опорные стойки удобней вдвоем.

Навесы и веранды могут быть самой разной конструкции и сооружены из разнообразных материалов, но у всех в основе — опорные столбы, балки перекрытия и кровля
. Некоторые нюансы их установки вы найдёте в этой статье. Для примера рассмотрим простую конструкцию пристенного навеса для террасы (рис. 1). Основой для него служит опорная доска, прикреплённая на анкерах к основанию крыльца — в данном случае кирпичному цоколю на фундаментной бетонной ленте. Между опорной доской и основанием проложена гидроизоляция, например, несколько слоёв рубероида. На опорную доску установлены и закреплены на ней опорные столбы. Сверху столбов положен передний горизонтальный брус, предназначенный для опоры стропил. Соединения деталей — шиповые, усилены верхними подкосами. У стены стропила своими врубками опираются на задний опорный брус, который держится на стене за счёт дюбелей и стеновых стоек. Поверх стропил уложены фанерные листы и слой гидроизоляции. Бруски обрешётки с шагом, соответствующим размеру черепицы, закреплены шурупами. Боковые фронтоны навеса зашиты вагонкой, нижние концы обшивки прибиты к поперечной рейке. Чтобы исключить затекание влаги, примыкание крыши к стене прикрыто отливом — профилем, согнутым из полосы кровельного железа. Завершает конструкцию навеса ограждение террасы. Для стоек и столбиков ограждения потребуются брусья сечением 100 х 100 мм. Остальные детали навеса можно выкроить из досок толщиной 50-60 мм и шириной 100 мм. При сооружении подобных навесов наличие фундамента под опорные столбы иногда не обязательно.

Отдельные столбы можно вкопать или установить на анкерные опоры, закреплённые тем или иным способом (рис. 2-5). Детали каркаса навесов можно сращивать и соединять не только на шипах, но и с применением металлических накладок и профилей, врубок вполдерева, внакладку (рис. 6-7, 9). Если кровля будет из ондулина, то сплошная обрешётка не обязательна. Обрешётка может быть сделана из брусьев. Однако шаг между ними не должен превышать 15-20 см (рис. 8).

Расчёт количества столбов для навеса

Перед установкой основных элементов конструкции необходимо составить проект, в который будут внесены необходимые требования по прочности каркаса. Навес должен выдерживать вес всей кровельной системы, включающей в себя ферму, обрешётку и настил. Также учитывают среднее количество осадков в зимнее время – задерживающийся на крыше снег создаёт дополнительную нагрузку на опоры.

Конструкция навеса должна учитывать будущую нагрузку Источник globuskmv.ru

Большинство строителей рекомендуют использовать на небольшую конструкцию размером 6х3 м 8 столбов, расположенных в 2 ряда на расстоянии в 1.5 м друг от друга. Сечение труб должно составлять от 80 до 100 см при длине в 3.5-4.5 м. Каждая из таких опор выдерживает до 250 кг.

Увеличивая размер итоговой конструкции следует позаботиться о дополнительных элементах, увеличивающих её надёжность. Увеличение общей ширины проекта до 6 и более метров требует монтажа третьего ряда столбов в середине для равномерного распределения веса кровельной системы. Отсутствие таких поддерживающих опор может привести к складыванию всего строения.

Материалы для возведения опор

Построить навес можно из любых материалов, но опоры для строительства делают в основном из следующих:

1. Деревянный брус. Очень легкий в монтаже материал. Если подвергнуть древесину предварительной обработке, которая защитит дерево от гниения и порчи насекомыми, то навес на деревянных опорах прослужит достаточно долго. Кроме того, деревянные опоры можно украсить резьбой, выполненной своими руками. При выборе деревянных опор для навеса, обычно руководствуются тем, что навес должен гармонировать с общим видом надворных построек. Дома из деревянного бруса и навес из дерева составят гармоничный дуэт. Крепить деревянные элементы можно обыкновенными саморезами.
2. Металлические опоры. Самый универсальный тип. Металлический каркас можно использовать в сочетании с любым материалом кровли и это будет выглядеть вполне уместно. Металл подвергается предварительной антикоррозийной подготовке, затем покраске и тогда ваш навес приобретет эстетичный вид. Крепить металл необходимо с помощью сварочного инвертора.
3. Кирпичные столбы. Их можно построить, используя металлический профиль, обложив облицовочным кирпичом.
4. Бетонные опоры. Они также имеют право на существование, но использование их в качестве опор для сооружения легкого навеса не слишком рациональное решение.
5. Опоры могут быть выполнены из декоративного камня. Это очень красиво, а в сочетании с забором или цоколем дома, украшенным декоративным камнем выглядит просто шикарно.

В качестве опор можно использовать

• Трубы из асбоцемента. Этот вариант ввиду его хрупкости нельзя назвать оптимальным.
• Монолитный бетон. Такая опора энергозатратна и трудоемка. Помимо необходимости в сооружении дополнительной опалубки раствору потребуется время для приобретения необходимой прочности.
• Кирпичную или каменную кладку. Престижный вид, устойчивость к высоким нагрузкам, долговечность – все эти преимущества нивелируются высокой трудоемкостью и финансовыми затратами, поэтому такие стойки редко используются для навесов.
• Древесину. Опора из брусьев подходит только для легких навесов, например, из поликарбонатных листов. И хотя установка опорных столбов из древесины не составляет особого труда, любой пиломатериал нуждается в регулярных мероприятиях по биозащите.
• Металл. Из всех перечисленных вариантов этот является наиболее приемлемым с любой точки зрения. Как правило, речь идет о металлических трубах.

В зависимости от типа конструкции и его предназначения заказчику следует также определиться с количеством и разновидностью опор для навесной конструкции. От требований к ширине проезда, прохода будет зависеть также расстояние между сваями или поперечный шаг опор. А от величины пролета будет зависеть наличие либо отсутствие в конструкции стандартных прогонов или же массивных ферм.

Типовой навес размером 6х3 м, как правило, базируется на двух рядах металлических столбов, которые устанавливаются с полутораметровым шагом и имеют диаметр около 10 см. В таком случае пролет будет составлять 3 метра, количество опор – 8 штук. Идеальная высота всей конструкции – 2,5-3 м, в то время как размер стоек – на 0,5 м длиннее.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
24.36%

Дом из кирпича
18.17%

Бревенчатый дом
14.18%

Дом из газобетонных блоков
17.39%

Дом по канадской технологии
11.4%

Дом из оцилиндрованного бревна
3.65%

Монолитный дом
3.99%

Дом из пеноблоков
3.56%

Дом из сип-панелей
3.3%

Проголосовало: 3456

Свайный фундамент – плюсы и минусы

В числе преимуществ свайного фундамента можно выделить:

• исключение риска просадки здания вследствие пучения почвы или подтопления. Сваи опираются либо на твердый грунт, либо имеют рифленую поверхность, что позволяет им передавать нагрузку от здания через боковые стенки на почву;
• применимость практически на всех видах грунтов. При этом фундамент будет обладать надежностью, устойчивостью и отличной несущей способностью. Использовать свайный фундамент показано даже в регионах с высокой сейсмической активностью. Все благодаря тому, что сваи устойчивы к сгибающим и выталкивающим воздействиям;
• сокращение трудоемкости выполнения работ;
• снижение расхода бетонной смести и армирующего металла;
• существенное снижение объема земляных работ, за счет отсутствия необходимости рытья траншеи или котлована. Этот факт позволяет также обойтись без вывоза вынутого грунта или его складирования, а также без обратной засыпки;
• возможность отказа от выполнения «мокрых работ» при использовании стальных или железобетонных свай заводского производства;
• сокращение временных расходов на постройку основания;
• отсутствие ограничения на время проведения работ. Свайный фундамент можно обустраивать в любое время года, в т.ч. зимой. Данный вид фундамента рекомендован для применения в северных регионах России;
• экономичность обустройства. Особенно в сравнении с ленточным и плитным типами фундаментов.

В числе недостатков стоит выделить следующие:

• сложность подведения коммуникаций;
• невозможность устройства подвала под домом на сваях;
• необходимость тщательного расчета и проектирования свайного поля. Как правило, этот вид работ поручается специалистам, что приводит к дополнительным затратам;
• необходимость сооружения ростверка или ростверковой плиты;
• сложность изготовления цоколя;
• необходимость привлечения техники для установки свай, их доставки и разгрузки.