Какой потолок лучше сделать в ванной комнате: натяжной, реечный, подвесной?

Назначение помещения

Большое значение при выборе между подвесными и натяжными потолками имеет назначение помещения. Если в нем отмечается влажность высокого уровня или существует риск затопления от соседей с верхнего этажа, то предпочтение лучше отдать натяжным пленочным конструкциям. В этом случае вероятность порчи интерьера комнаты сводится к минимуму.

Однако такие потолки совсем не подходят для помещений, в которых температура воздуха может снизиться до отрицательных значений. К таким помещениям можно отнести дачные домики без отопления, балконы и лоджии.

Остальная часть помещений особого внимания не привлекает, следовательно, в них могут устанавливаться навесной и натяжной потолок.

Расчёты

потребуется снятие размеров помещения, вычисление площади потолка, расчёт полотен в соотношении цельных панелейДля вычисления на примере выберем комнату с длиной сторон 4,2 и 5,4 м, а ширину полотен 0,2 м, коэффициент непредвиденных потерь выбираем 1,1, а полотна длиной 6 м.
Количество панелей определяют так:
N = 4,2 / 0,2 * 1,1 / 6 = 3,85 (при округлении в бо́льшую сторону получается 4 упаковки длиной 6 м).
Количество профиля направляющего определяется, как отношение длины комнаты (в нашем случае это 5,4 м) к стандартному размеру профиля, умноженное на количество сопряжённых стен:
NПН = 5,4 * 2 / 3 = 3,6 (требуется округление в сторону большего целого числа) поэтому требуется 4 ПН профиля.
Число потолочных профилей находят, как отношение длины помещения к размеру шага между соседними элементами конструкции к длине смежной стены:
NПС = 5,4 / 0,4 * 4,2 / 4 м = 56,7 м / 4 м = 14,175 (при округлении в большую сторону получим 15).
Поскольку в продаже можно найти профиль не только длиной 4 м, то для экономии приобретается один профиль длиной 2,5 м.
Для вычисления количества потолочных плинтусов потребуется вычисление периметра помещения:
S = 5,4 * 2 + 4,2 * 2 = 19,2 м.
Потолочный молдинг определяется по округлению в большую сторону. Выбирают планки так, чтобы максимально целыми поместить их на стену.

В каком стиле использовать

Минимализм
Чаще всего черный потолок имеет положительные отзывы при использовании в дизайне минимализма: сочетание только двух цветов. В данном случае обустройство комнаты также должно быть крайне строгим и лаконичным.
Авангард
Достаточно внести какую-то изюминку в общую атмосферу, к примеру, черно-красную палитру

Контраст – лучшее решение для такого стиля.
Модерн
Важно не допустить незавершенности и эклектичности. Плавные линии и зонированные участки способны сделать комнату по истине модерновой.
Арт-деко
Стиль четких и строгих линий, легкая эклектичность и нарочитая роскошь

Подбирать технику и мебель желательно в светлых тонах, отлично выглядят бронзовые обрамления. А темный потолок вписывается в общую атмосферу декора как нельзя лучше.

Ванна с черным потолком сможет отлично подчеркнуть ключевую дизайнерскую задумку.

Как сделать навесной потолок своими руками

Начало работы

Рассмотрим, как сделать навесной потолок из гипсокартона. Для начала приготовим материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе работы:

  1. дюбель-гвозди;
  2. подвесы;
  3. направляющий профиль;
  4. потолочный профиль;
  5. лазерный или водяной уровень;
  6. шуруповерт;
  7. оцинкованные саморезы;
  8. электролобзик;
  9. карандаш;
  10. рулетка;
  11. гипсокартонные листы.

Необходимо очистить поверхность потолка от старого покрытия, чтобы грязь штукатурки или побелка не сыпались. Чтобы избежать появления ненужных образований, лучше обработать потолок антигрибковым средством. Также на подготовительном этапе надо позаботиться о будущей системе освещения. Для этого нужно определить, где будут проходить соответствующие провода и зафиксировать их к потолку.

Технология монтажа

Далее приступим непосредственно к монтажу навесной конструкции. Первый этап — разметка. Сначала надо отметить расстояние, на котором будет навесной потолок, оно должно быть 10—20 см. Здесь учитывается, что нужно спрятать все коммуникации и электропроводку. С помощью уровня (лучше использовать водяной) необходимо обозначить углы в одной наиболее горизонтальной плоскости. По отметке карандашом или малярной ниткой намечаем линию по всему периметру помещения, по ней будут устанавливаться стартовые направляющие.

Затем берем профиль и прикладываем по линии его нижнюю часть. Вдоль намеченной линии надо дрелью просверлить отверстия с интервалом в 50—60 см под дюбели. Для более устойчивой фиксации первое и последнее отверстие лучше сделать на расстоянии в 10—15 см от края. Профилям придаем нужную ширину и длину с помощью ножниц, затем фиксируем их шуруповертом в заранее подготовленные отверстия к стене.

Переходим к установке подвесов. Делаем разметку через каждые 40 см на основании потолка по линиям, которые были проведены вдоль перпендикулярных направляющих. Подвес фиксируется строго посередине с помощью дюбеля.

Следующий шаг — закрепление стоечных профилей. Опять оставляем отметки по всей длине комнаты с промежутком в 60 см. Затем саморезами фиксируем стоечные профили к установленному основанию строго по оставленным меткам. Монтаж каркаса своими руками заканчивается закреплением конструкции крестообразными соединителями и подвесами. Усики подвесов загибаются, учитывая прохождение профиля. После этого профиль заводим и прикрепляем его саморезами.

Закрепление листов гипсокартона на установленный каркас

После того как основной каркас готов, необходимо прикрепить к нему листы гипсокартона. Перед монтажом для улучшения гидроизоляции каждый лист надо покрыть специальной грунтовкой сначала со стороны потолка, а после установки и с тыльной стороны. Для того чтобы обеспечить гипсокартону «дыхание», нужно от краев отступить на несколько миллиметров. Крепить листы к каркасу нужно в разбежку, придерживаясь шага в 15—20 мм. Если это необходимо, листы подрезайте.

Пользуясь саморезами, надо проследить, чтобы их шляпки сильно не уходить вовнутрь, однако выпирать выше поверхности гипсокартона они также не должны. Сильно облегчит задачу использование специального шуруповерта с ограничителем жесткости. Кроме того, между листами гипсокартона должен быть зазор в пару миллиметров, он нужен, во-первых, для возможного расширения поверхности под действием температур, а во-вторых, для замазывания швов смесью из гипса.

Финал

Заключительный этап — заделывание стыков, образовавшихся между листами. Для наилучшего результата лучше использовать гипсовую или специальную смесь. Перед шпаклевкой надо обработать поверхность грунтовкой. Потолок зашпаклевывается полностью, при необходимости подкручиваются торчащие шурупы.

После нанесения смеси накладывается армирующая сетка, изготовленная из стекловолокна. Для того чтобы сетка не торчала, нужно разровнять ее при помощи шпателя. Далее следует дать конструкции просохнуть. Когда все хорошенько высохло, необходимо обработать мелкой шкуркой все участки, на которые была нанесена шпаклевка, и зазоры, образовавшиеся между гипсокартоном и стеной.

На этом заканчивается установка навесного потолка своими руками. Потом можно его покрасить, оклеить обои, побелить, в общем, можно делать все, что захочется. При правильном монтаже навесная конструкция прослужит долгие годы.

Как правильно демонтировать ПВХ панели без повреждения

Часто возникает необходимость сделать ремонт с заменой одной панели. Полный демонтаж потолка не потребуется, даже при замене серединного элемента.

Но сначала о том, как проводится демонтаж подвесного потолка без порчи элементов:

Снять осветительные приборы, изолировать провода.
Убрать потолочные плинтусы, декоративные планки, закрывающие профили и крепления. Они легко убираются, стоит только подцепить ножом.
Разбирать покрытие начинают с подрезанной ламели, она последняя в ряду

Осторожно ввести стамеску между двумя рейками в центре, вытянуть панель из защелки, осторожно высвобождая весь элемент. Затем передвинуть плашку до конца в профиль и вытянуть с обратной стороны.

Все остальные элементы вытягиваются просто с поочередным откручиванием метизов и высвобождением из торцевого багета. Следует быть осторожным и не оцарапать фрагменты. А вот шины снимаются простым ослаблением пружины – элемент легко отскакивает, оставаясь в руках без деформации. Каркас также разбирается поочередным откручиванием крепежей и аккуратным снятием элементов.

А вот чтобы демонтировать и поменять ламель, которая испортилась, следует разобрать зону от дефекта к ближайшему углу. Затем снова собрать потолок, но уже с подновленным элементом. Многие мастера подрезают элемент с обратной стороны, делая два реза в 1 см ширины, затем сгибают ламель и вставляют ее на место деформированной. Но такой вариант подходит только для пластика высокого качества, который при сгибе не трескается и не ломается.

Сборка стартового каркаса для навесного потолка

Первым делом нужно смонтировать стартовый каркас (другие его названия — пристенный или окантовочный профиль). Это — основа, на которой будет собран весь навесной потолок. Для сооружения нужно использовать П-образный профиль в том случае, если на каркасе предполагается закрепить пластиковые панели или гипсокартон, а для реечного подойдет как П-образный, так и L-образный. Под отделку кассетами обычно применяется уголок.

Шаг 1. Сделайте разметку, проведя на стенах в 10-20 см от основного потолка горизонтальные линии. Также для того чтобы выполнить разметку, можно использовать малярный шнур. Линии должны быть очень ровными, ведь от этого зависит то, будет ли ровным весь ваш потолок.

Шаг 2. Нарежьте металлический профиль на отрезки нужной длины так, чтобы каждый из них мог четко встать по периметру стен. Если вы используете П-образный вариант, сначала надо прорезать боковые стороны или полочки, затем — согнуть металлопрофиль в направлении, противоположном полочкам, и отрезать часть, которая располагается между ними — спинку. В том случае, если профиль, наоборот, окажется слишком коротким, придется крепить на одну стену два или даже три куска.

Шаг 3. Просверлите в металлическом профиле отверстия под саморезы. Расположить их можно на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Сборка стартового каркаса

Шаг 4. Приложите профиль к стене по намеченной ранее линии, просверлите там отверстия в точках, которые соответствуют местам расположения отверстий в профилях.

Шаг 5. Установите в стены дюбели, а затем закрутите в них шурупы или саморезы.

Цены на потолочный каркас

потолочный каркас

Стартовый каркас для подвесного потолка

В том случае, если вы используете П-образный профиль, в углах помещения его нужно соединять встык. Для этого необходимо расширить боковые стороны одного из профилей с помощью плоскогубцев, а затем вставить между ними полочки другого. Два отрезка L-образного профиля можно устанавливать внахлест, то есть таким образом, чтобы нижняя сторона одного заходила на низ другого.

Подготовительные этапы сборки потолка из панелей ПВХ

Потолок из пластиковых панелей своими руками собирается в строгой очередности выполняемых работ. Вначале идут подготовительные работы:

  • рассчитывается количество материалов;
  • закупаются потолочные панели, металлопрофиль, молдинги и саморезы, комплектуется набор необходимых инструментов и приспособлений;
  • проводится подготовка поверхности потолка к монтажу каркаса.

Расчет необходимого количества материалов

Перед расчетом необходимого количества материалов, следует определиться с направлением укладки панелей. Здесь действует правило: соединительные швы должны быть параллельны потоку света, т.е. перпендикулярны окну. Однако если расстояние между стеной с окном и противоположной стенкой более 6 м, придется выбирать между дополнительным соединительным швом между панелями по длине и монтажом ПВХ параллельно окну. Многие выбирают второй вариант.

Методика расчета количества панелей отличается от общепринятой схемы расчета закрывающего какую-либо поверхность материала. Вариант, когда определяется общая площадь потолка, а затем на основании этого показателя определяется количество необходимого материала не подходит. В нашем случае вначале замеряется длина стены, параллельно которой будут укладываться панели.

Полученный результат округляется в большую сторону до целого числа, чтобы знать, какой длины панели необходимо покупать. Затем находится длина смежной стены, которая делится на ширину планируемых к установке панелей. Полученный результат умножается на 1,1, чтобы компенсировать непредвиденные потери материала в ходе монтажа. Покупая ПВХ необходимо учитывать еще один момент: в упаковке всегда 6 панелей, независимо от их размера.

Для демонстрации сказанного, проведем все расчеты для реального помещения. Исходные данные:

  • длина стены с окном (стену обозначим символом А, противоположную — А1) — 3,8 м;
  • длина примыкающей стены (В) и противоположной ей (В1) — 5,6 м;
  • ширина панелей — 0,25 м.

Благодаря простым расчетам, определяем количество панелей: 3,8 / 0,25 х 1,1 / 6 = 2,7 (3 упаковки 6-тиметровых панелей).

Количество направляющего профиля (ПН) определяется по формуле: H = L х 2 / 3, где:

  • H — количество профиля, шт.;
  • L — длина стены В, м;
  • 2 — количество стен;
  • 3 — стандартная длина направляющего профиля, м.

Подставляем цифры: 5,6 м х 2 / 3 м = 3,7. Результат округляется до целого числа в большую сторону. Таким образом, необходимо покупать 4 профиля ПН.

Количество потолочного профиля (ПС) рассчитывается следующим образом: К = L / С х М, где:

  • К — длина потолочного профиля в м;
  • L — длина стены В;
  • С — длина шага между потолочным профилем, м;
  • М — длина стены А, м.

Рассчитываем количество профиля ПС: 5,6 м / 0,4 м х 3,8 м = 53, 2 м. Чтобы не соединять профили по длине, покупать необходимо 4-хметровые — для работы потребуется 14 шт. (53,2/4).

Количество потолочного плинтуса (молдингов) рассчитывается просто: S — равна периметру стен (5,6 м х 2 + 3,8 м х 2).

Необходимые материалы и инструменты

Монтаж пластиковых панелей на потолок потребует покупки следующих материалов:

  • панелей из поливинилхлорида — 3 упаковки;
  • пластиковых молдингов (плинтуса, багета);
  • профиля ПН (направляющий) 25x25x3000 (эконом) — 4 шт.;
  • профиля ПС (потолочный) 60x25x3000 (эконом) — 14 шт.;
  • прямого подвеса;
  • дюбель-гвоздей 6×60;
  • саморезов «клоп»;
  • саморезов с прессшайбой;
  • жидких гвоздей;
  • электропроводов;
  • светильников.

Чтобы во время работы не отвлекаться на поиски необходимых инструментов, следует заранее подготовить:

  • стремянку или подмости (народное название «козлы»);
  • перфоратор с насадками;
  • шуруповерт;
  • «Болгарку» (при необходимости заменит ножовка с полотном по металлу);
  • лазерный или гидроуровень;
  • рулетку;
  • строительный уголок (90 градусов);
  • нож со сменным лезвием;
  • строительный (отбивочный) шнур.

Подготовительные работы

У пластикового потолка есть две проблемы:

  • под определенным углом освещения через пластик видно все, что попадает на поверхность потолка с панелей перекрытия;
  • через соединительные швы просачивается мелкий мусор, падающий с бетонного перекрытия.

Предупредить такие моменты можно очень просто — почистить потолок металлической щеткой, а затем протереть влажной тряпкой. Желательно мелкие трещины и сколы зашпатлевать.

В завершение подготовительных работ многие профессионалы советуют обработать перекрытия грунтовкой глубокого проникновения с антигрибковами препаратами. Такая операция предотвратит появление в углах плесени и грибков.

Материалы закуплены, набор инструментов подготовлен, потолок почищен. Остается узнать, как сделать потолок из пластиковых панелей собственными руками.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы сделать натяжной потолок своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • стремянка;
  • лазерный или водяной уровень;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • отбивочный шнур;
  • перфоратор (удобно использовать инструмент со встроенным пылесосом, но подойдет и обычный);
  • дрель;
  • шуруповёрт или отвертка;
  • болгарка либо ножовка по металлу;
  • напильник;
  • строительный или канцелярский нож;
  • специальный загнутый шпатель для заправки полотна в багет;
  • тепловая пушка и баллон с пропаном.

Из расходных материалов потребуется:

  • крепёж (если стены из пенобетона или дерева, используют саморезы 5х40, для бетонных и кирпичных — дюбель-гвозди 5×50);
  • алюминиевый или малярный скотч;
  • протекторные кольца и закладные платформы под светильники;
  • пластиковые пластины для обхода труб;
  • специальный клей Сosmofen для монтажа термоколец и обводов (применение обычного клея не рекомендуется, так как может испортить полотно);
  • кабель и клеммники для подключения точечных светильников.

Стоит учитывать, что ширина плёнки не превышает 3,2 м (зависит от производителя и фактуры). Если габариты комнаты больше, части полотна соединяют с помощью сварки на специальном высокочастотном станке, в результате получается едва заметный шов. При желании за дополнительную плату можно заказать центровку шва, чтобы выкройки плёнки располагались симметрично.

Достоинства реечных потолков

Реечные потолки, покрытые защитными покрытиями устойчивы к воздействию воды. Они не портятся при постоянной повышенной влажности и в случае протечек с верхних этажей. Не устойчивыми к внешнему воздействию являются подвесы, изготовленные из оцинкованной стали, но при большом желании их можно покрыть защитной краской.

Реечные потолки в ванной маскируют дефекты и коммуникации расположенные под потолком: вентиляцию, разведенную электропроводку для освещения и водопроводные трубы. При этом такой потолок легко разбирается, предоставляя необходимый доступ к коммуникациям.

Такие потолки обладают доступными ценами, огромным выбором цветов и размеров, монтаж реечного потолка легко провести своими руками и он требует минимального ухода, несмотря на его долгий срок эксплуатации. Его достаточно один раз в год протирать мокрой тряпкой.

Монтаж реечного потолка

Несмотря на то, что монтаж алюминиевых реек отличается простотой, здесь есть свои нюансы, о которых следует узнать заранее. Специалисты разработали доступный и понятный пошаговый алгоритм того, как установить реечный потолок в ванной, следуя которому можно избежать возможных ошибок. Для наглядности можно предварительно посмотреть фотографии или видео с мастер-классом по монтажу потолочной конструкции, хотя описание процесса дает четкое представление о том, как он проводится.

Схема установки реечного потолка

Технология изготовления потолочной конструкции из алюминиевых реек состоит из следующих этапов:

нанесение разметки. Разметка является обязательной и к ее нанесению нужно отнестись ответственно, иначе конструкция может оказаться неровной, а нагрузки распределятся неравномерно. Для начала на стенах по всему периметру помещения наносится линия крепления пристенного профиля (отметка высоты потолка), а на перекрытии – места крепления подвесов. В углах на нужной высоте делаются отметки, полученные с помощью строительного уровня. Удобнее использовать более точный лазерный уровень, но при его отсутствии можно обойтись и обычным. Соединив между собой соседние отметки отбивочной ниткой, легко получить горизонтальный след на стене – линию крепления профиля. Места крепления подвесов определяются путем нанесения на перекрытие сетки, ячейки которой имеют размеры 1,2х1,2 м, между ячейками и стенами нужно отступать по 0,4 м. Места пересечения линий сетки – это места креплений подвесов;

монтаж пристенного профиля. В качестве профиля лучше брать уголок, который закрепляется вдоль отмеченной линии на стене дюбелями или саморезами. Режется уголок ножницами по металлу или ножовкой, в углах помещения стыкуется под углом 45º;

монтаж подвесов. Подвесы закрепляются на перекрытии в заранее отмеченных местах с помощью дюбелей. Крепеж проходит через петлю на спице и прикручивается к потолку. Нижняя часть подвесов с крючком для стрингеров должна быть выше пристенного профиля, что даст возможность впоследствии регулировать положение элементов конструкции. Длина подвесов регулируется пружиной-«бабочкой»;

монтаж стрингеров. Перед тем, как закрепить траверсу на подвесе, нужно отмерить и отрезать нужную ее длину в расчете, что между ней и стеной должен оставаться зазор около 5 мм. Само крепление к подвесам довольно простое: стрингеры имеют специальные отверстия, за которые они цепляются к крючкам нижних спиц;

регулировка стрингеров проводится путем сжатия пружин подвесов до тех пор, пока они не займут нужное положение. В конечном итоге стрингеры должны расположиться в горизонтальной плоскости на высоте 10 мм от пристенного профиля

Высокая точность по высоте на этом этапе не обязательна, все равно потом снова будет проводиться регулировка;

монтаж реек Здесь важно обратить внимание на наличие деформационного шва между конструкцией и стенами. Алюминиевая рейка подрезается до нужной длины, опирается на уголок и крепится к стрингеру Далее остальные рейки крепятся к стрингерам вдоль всего потолка

Сложность может возникнуть при установке последней рейки, упирающейся в пристенный профиль, в остальном же – ничего сложного

Сложность может возникнуть при установке последней рейки, упирающейся в пристенный профиль, в остальном же – ничего сложного.

выравнивание потолка. При монтаже реек готовые ряды опускаются на профиль путем сжатия пружины-«бабочки» подвеса. После окончательного выравнивания реек потолок можно считать готовым.

Установка реечного потолка в ванной комнате своими руками

Монтаж осветительных приборов

Как и в любом помещении, в ванной комнате тоже должно быть освещение, о котором нужно подумать еще на стадии проектирования и разработки дизайна. В зависимости от типа осветительных приборов проводится их монтаж. Точечные светильники, которые пользуются неизменной популярностью, устанавливаются на этапе крепления реек, тогда как споты, «таблетки» или люстры закрепляются на уже готовом потолке.

Реечный потолок в ванной комнате своими руками

Вот и все по теме «Реечный потолок в ванной комнате». Фотографии готовых конструкций, их разнообразие по форме и цвету, а также видео мастер-классов помогут более детально ознакомится с их преимуществами и технологией их установки.

Какие панели лучше использовать для санузла

Чтобы ремонт оправдал ожидания, выбирать панели на потолок следует с учетом особенностей помещения:

  1. Малоформатные помещения сложны для выкладки большими элементами. Подбирать нужно панели с учетом размеров потолка, особенностей схемы выкладки.
  2. Потолок из панелей ПВХ в ванной должен сохранять стабильность формы под воздействием высоких температур, влажности, быть стойким к коррозии, гнили и плесени. Поэтому ламели нужно выбирать со стойкими красителями. И не забывать обрабатывать панели антисептиками.

Виды панелей для отделки потолка в ванной различаются формой и размером:

  1. Реечные. Выпускаются в виде длинных узких полос шириной до 100 мм в однотонном цвете.
  2. Стандартные. Плитный материал шириной до 370 мм. Бывают с фризом, имитирующим плиточную выкладку.
  3. Листовые или бесшовные. Листовая продукция больших форматов с рисунком по лицевой стороне. Обеспечивают быстрый монтаж, но иногда требуют подрезки.

Листовой материал имеет готовое дизайнерское решение, а все остальные типы продукции можно комбинировать по своему вкусу.

Организация светового сценария

Натяжные потолки в любой спальне будут смотреться еще краше, если вы постараетесь грамотно обыграть особенности их фактуры при помощи разных источников света. Это могут быть:

  • врезные светильники (точечные);
  • светодиодные ленты;
  • люстры и плафоны;
  • система скрытой подсветки.

Однако важно не переборщить с интенсивностью, так как излишне яркое и назойливое освещение может стать причиной сильного дискомфорта. Если вы используете центральную люстру, то предпочтите не слишком массивные варианты, отчаянно свисающие вниз — когда каждую ночь видишь перед собой такую «громадину», трудно как-то заснуть с хорошими мыслями о завтрашнем дне

Также следует запомнить и некоторые другие правила, которые помогут организовать безупречный световой сценарий в помещении и использовать преимущества натяжных потолков по максимуму:

  1. свет должен быть рассеянным;
  2. лучше всего, чтобы поток света от люстры направлялся в потолочную поверхность, а не распространялся по углам — есть риск появления некрасивых теней;
  3. получить отличный световой рисунок от спотов можно, если располагать их по законам симметрии по всему периметру или же в том или ином участке комнаты — во втором случае они будут выполнять функцию инструмента зонирования;
  4. очень здорово и практично смотрится светодиодная лента, встроенная в нишу: красивая декоративная ночная подсветка, которая, к тому же, отлично помогает заснуть.

Умелое использование света помогает создавать полезные визуальные иллюзии. Например, очень маленькое помещение сделать чуть просторнее. И пусть это будет лишь видимостью — лишних квадратных метров не прибавилось — восприятие комнаты становится совсем другим. Вот вам несколько советов, которые помогут добиться оптимального визуального восприятия вашей спальни:

  • расположите несколько светильников подряд по той стороне, которая нуждается в зрительном удлинении — так вы добьетесь желаемого эффекта;
  • очень узкую стену можно сделать куда шире, если акцентировать ее насыщенной светодиодной подсветкой или же спотами с лампами высокой мощности (в пределах допустимого);
  • увеличить высоту помещения можно при помощи эффекта «парящего» потолка — в предварительно смонтированный короб по всему периметру встроить гибкую LED-ленту;
  • использование концептуальных световых мотивов на базе используемого фотоизображения — встроенные светодиоды, расположенные в заданном порядке, красиво подсвечивают натянутое полотно с нанесенной на него фотопечатью.

В целом, оформить световой сценарий в спальне с натяжными потолками можно правильно, если следовать простой и доступной схеме 3 уровней освещения:

  • 1 уровень — центральное освещение (люстра);
  • 2 уровень — дополнительное освещение (споты и плафоны, светодиоды и настенные светильники);
  • 3 уровень — настольные лампы и бра.

Конечно, если спальня достаточно скромна по размерам, то можно обойтись и использованием только двух уровней освещения — без центральной люстры. Как правило, она необходима только в просторных помещениях с солидной квадратурой.

Взгляните на фото, где натяжные потолки для спальни очень выгодно подсвечиваются правильно оформленным освещением. Тут и люстры, и споты, и продуманная система скрытой подсветки.

Как устроен реечный подвесной потолок

Если посмотреть на такой потолок снизу, то в глаза бросаются размещенные на подвесной конструкции панели в виде длинных металлических реек. Поэтому покрытие и получило такое название. Составляющих в нем всего две — сами рейки и подвесная металлическая конструкция, которую крепят к плите перекрытия специальными спицами.

Подвесная система — это несущие профили (стрингеры), торцевой профиль и подвесы. Стрингеры представляют собой рейки из стали или алюминия, в которых проделаны специальные пазы. Именно в них вставляют и крепят отделочные панели.

Лет 20 назад первые реечные конструкции завезли на российский рынок итальянцы и немцы. Их продукция была очень дорогой и не соответствовала по качеству действующей цене. Со временем технологию освоили отечественные производители и с помощью зарубежного высокоточного оборудования стали на местном сырье выпускать великолепный потолочный материал. Цена сразу упала, причем не только на отечественную, но и на зарубежную продукцию.

Гипсокартонный потолок

Гипсокартонный потолок относится к подвесной конструкции, с устройством каркаса и дальнейшей обшивкой влагоустойчивым гипсокартоном. Вместо него можно использовать новейший материал – стекломагниевые листы (СМЛ).

  • Шкаф в ванную — 110 фото красивых примеров 2019-2020 использования шкафа в ванной комнате
  • Аксессуары для ванной — самые необходимые популярные и красивые элементы декора (75 фото)

  • Тумба для ванной — декор и небольшие хитрости при оформлении дизайна ванной (85 фото)

Достоинствами являются: простота монтажа каркаса, прочность, надежность, внешняя привлекательность, возможность устройства встроенного освещения и скрытия проводки, долговечность. Недостаток: требуется дальнейшая отделка в виде покраски.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашний дизайнер
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector