Шинные пилорамы бензоновые (двигатель Хонда 13 л.с.)
Бензиновая ШИННАЯ ПИЛОРАМА с двигателем 13 л.с. отличается большей мощностью, что увеличивает производительность (6-7 м3/смену) и исключает залипание цепи. И возможна без потери тяги — установка более длинной шины.
Моторесурс двигателя Хонда выше в 1,5 раза, при этом он отличается бесшумной работой.
Монтаж шинной пилорамы выполняются самостоятельно. Консультации по установке и обслуживанию бесплатно. В отдельных случаях под рельсовый путь пилорамы (если нет ровной площадки или установка стационарная) ставятся анкера, рельсовый путь желательно проверить нивелиром, шина на каретке выставляется в плоскости близкой к идеальной горизонтальной относительно рельсового пути точным измерительным инструментом, далее крепится то, что хотите пилить.
Полезные хитрости и советы
Есть такие мелкие приспособления, которые даже инструментом зазорно считать. В то же время они отлично помогают при распиле. Это хитрости бывалых мастеров.
Шаблон-заготовка
При резке большого количества одинаковых деталей можно первую из них использовать как шаблон для резки последующих экземпляров. Надо всего лишь с одной стороны первого образца закрепить упорную деталь шириной, соответствующей расстоянию от края плиты до режущего диска. Устанавливая такой шаблон на отрезаемый материал, можно сделать множество одинаковых деталей без разметки.
Установочные бруски
Простейшая деталь, облегчающая установку любого упора и направляющей по разметке, – брусок небольшого сечения. На нем нанесены пропилы, расстояние между которыми равно отрезку от конца подошвы пилы до пильного диска. Два таких бруска помогут установить любые направляющие быстро и точно на требуемом отступе от разметочной линии. Останется только закрепить направляющую.
Защита от вырывания материала
Защитой может стать любой брусок, по ширине соответствующий толщине разрезаемой заготовки. Если его закрепить на месте выхода пильного диска из обрабатываемого материала, то он сработает как ограничитель и послужит защитой от вырывания и сколов.
Этими приспособлениями не ограничивается набор полезных самоделок, которые облегчают работу с ручной дисковой пилой. Эти – самые простые в изготовлении. Другие требуют времени и навыков. Но умельцы даже такой прибор, как транспортир для циркулярки, делают своими руками. Было бы желание.
Циркулярка и параллельный упор, пожалуй основной момент приспособление на циркулярном столе. Потому я решил отнестись к этому проекту со всей ответственностью. Я не уделяю лишнее время шлифованию и формированию без необходимости скруглений на приспособлениях, считаю вырезал, склеил, скрепил саморезами и дело в шапке. На мой взор лишняя краса не часто уместна, а крепкость нужна всегда. Работая с трудными проектами, я разбиваю их на более маленькие составляющие и отдельно работаю имея его. Имея в собственном распоряжении узкий дюралевый параллельный упор (фото справа), имел и ряд неудобств. Неудача в таком, что для каждого нового реза нужно поменять размер установки упора, для этой цели, передвигая упор, учитываем размеры в точке начала пропила заготовки и в точке выхода пропила относительно к пильному диску, потом закрепляем его 2-мя ручками. Неловко и уходит лишнее время.
Шаг 1: Изготовка упора.
Отрежьте три полосы из ламинированного ДСП длиною 1.1 м и шириной 8 см, и дальше соберите их вкупе сделав U-образный профиль. По внутренним размерам профиля изготовьте 5 заготовок-вставок для жесткости и воткните во вовнутрь профиля, они создадут квадратное сечение, нужное упору. Плюс этого упора и в способности использования его с 2-ух сторон пильного диска ( фото слева).
Шаг 2.7: Изготовка направляющего канала для упора.
Направляющий канала для упора изготовлен из 2-ух реек, имеет форму U-образного профиля и крепится болтами в торец циркулярного стола, перпендикулярно пильному диску.
Преимущества Х-кронштейнов
Крепления для монтажа забора из профнастила бывают разными, однако самым удобным считается крестообразный кронштейн. С помощью Х-кронштейна установка секций забора происходит легко и без применения сварки.
Принцип монтажа прост: секции прикрепить к несущим столбам саморезами по металлу.
Для монтажа профнастильных ограждений своими руками достаточно иметь в арсенале следующие инструменты и материалы:
- Х-кронштейны — специальные крепежи крестообразной формы;
- расходники (гайки, шайбы, саморезы по металлу);
- металлические уголки или швеллера, на которых будут крепиться секции;
- шуруповерт;
- рулетка;
- набор ключей.
Преимущества использования Х-кронштейна для монтажа очевидны:
- минимальный набор инструментов;
- нет необходимости применять сварку;
- прочность и надежность креплений;
- высокая скорость монтажных работ;
- есть возможность выравнивать общую конструкцию забора, подтягивая крепления;
- невысокая стоимость.
Процесс монтажа каркаса выглядит следующим образом:
- Сделать разметку мест для креплений поперечных труб (уголков) на несущих опорах. Для этого рулеткой отмерить от верха каждого столба 0,2 м, а снизу — 0,3 м.
- Приложить к опоре Х-кронштейн и через лицевое отверстие ввинтить саморез. Аналогично проделать со всеми столбами. Для опор по углам периметра использовать угловые кронштейны, для ворот и калитки — торцевые.
- Теперь навесить на столбовые крепления металлические перекладины сверху и снизу. Каждая перекладина должна точно входить в паз крепления на 2-х опорах, стоящих рядом.
- Далее монтировать следующий пролет таким образом, чтобы перекладина с первого элемента стыковалась через Х-кронштейн с предыдущей. В местах соединений перекладины фиксировать Т-образным профилем при помощи саморезов. Таким образом последовательно соединить все перекладины по всему периметру будущего забора.
После того как смонтирован каркас можно приступить к обшивке ограждения профнастильными листами. Это завершающий этап установки забора. Одному справиться не получится, поэтому необходимо взять кого-нибудь в помощь. Процесс обшивки выглядит так. Лист профнастила плотно прижать к двум несущим опорам по горизонтали и зафиксировать на них и перекладинах при помощи шуруповерта и саморезов. При этом один человек держит и плотно прижимает лист, а второй занимается креплением.
При помощи Х-кронштейна, с монтажом ограждений из профнастила может справится даже любитель-самоучка. Но это станет надежным, простым решением.
Для многих хозяев главной сложностью при установке забора из профнастила своими руками является необходимость использования сварки. Проведение сварочных работ способно стать настоящим препятствием для тех, кто хочет получить забор из профнастила быстро и дёшево, поскольку:
- Необходимо купить или взять в аренду сварочный аппарат
- Потребуется достаточная квалификация, ведь кустарная сварка профильной трубы может повлечь за собой ошибки, которые потом невозможно будет исправить
- Сварка труб способна сильно замедлить процесс установки забора
- Придётся обеспечить место возведения забора электричеством, что не всегда возможно
Конечно, для соединения столбов и продольных лаг можно пригласить сварщика, но за его услуги, опять-таки, придётся платить. Но, к счастью для всех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками за минимальный бюджет, есть отличная альтернатива сварке, а какая – вы узнаете, прочитав нашу статью.
Основа технологии
В принципе, строительство забора из профнастила без сварки ничем не отличается от классической технологии, кроме того, что для соединения продольных и поперечных элементов каркаса используется не сварка, а альтернативные способы крепления. Какие – зависит от фирмы-производителя. Каждый завод по производству заборов из профлиста стремится придумать и запатентовать свою крепёжную систему: у кого-то это кронштейны из двух X-образно приваренных швеллеров, у кого-то — специальные оцинкованные хомуты или пластины-держатели для болтов.
Кроме отдельных вспомогательных крепёжных приспособлений, вы можете заказать и столбы с уже приваренными «ушками » для крепления – словом, возможностей для тех, кто хочет установить забор из профнастила своими руками и без сварки, множество.
Соединяются профильные трубы каркаса для забора между собой так же, как и с профнастилом – болтами либо кровельными саморезами. Кстати, использование специальных вспомогательных приспособлений – кронштейнов, хомутов, пластин – усиливает и места крепления листов к опоре, в чём заключается ещё одно их преимущество.
Простые деревянные упоры для столярного верстака — чертеж, пример
Самодельные верстачные упоры из древесины не тупят инструмент и не портят торцы деталей. Приспособления разделяются по типу стержня и вставляются в отверстия соответствующей формы.
Прямоугольные клинья не вращаются и обеспечивают абсолютную неподвижность заготовки. Сами упоры изготовить легко, но на выдалбливание квадратных гнезд уйдет много времени и усилий. Эти отверстия целесообразно устраивать в столешницах из массива доски на стадии изготовления столярного верстака.
В рабочих поверхностях, сделанных из листового материала, правильнее использовать упоры с цилиндрическим стержнем. Такие приспособления удобны для закрепления криволинейных деталей, а отверстия для них всегда можно высверлить в нужном месте. Жесткая фиксация прямоугольных заготовок достигается установкой дополнительной планки с двумя стержнями.
Другие предложения в категории:
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
Продам ПДПУ-550 Пилорама дисковая угловая поворотная пропил 180мм в Нижнем Новгороде
Однопильная (однодисковая) угловая поворотная пилорама ПДПУ-550
предазначена для распиловки бревен дисковой пилой на обрезной пиломатериал (доски, брус) без дополнительной кантовки бревна во время пиления.
Главное отличие дисковой пилорамы от ленточной — отсутствие » волны » при распиле.
Пильный узел, смонтированный на каретке имеет возможность горизонтального и вертикального (вместе с кареткой) перемещения относительно бревна. Пила производит последовательный пропил во взаимно перпендикулярных плоскостях. Пильный узел поворачивается на угол 90 при помощи цепной передачи электроприводом. Бревно крепится на направляющих при помощи зажимов.
Вертикальное перемещение каретки однодисковой радиальной пилорамы осуществляется по скалкам портала при помощи цепного механизма с электроприводом.
Перемещение пильного узла в горизонтальной плоскости, осуществляется при помощи цепной передачи. Движение однодисковой пилорамы по направляющим производится вручную. Д
Для повышения производительности возможна установка механической подачи пилорамы. На пилораме ПДПУ-550 весь цикл распиловки производится, как в прямом, так и в обратном направлении движения портала, т.е. отсутствует «холостой» обратный ход. По желанию заказчиков были разработаны дополнительные опции для пилорамы, такие как: «Электромеханическая подача», «Опция плавная подача», «Лазерный указатель пропила» и др.
Технические характеристики
| Параметры | ПДПУ-550 |
| Диаметр обрабатываемого бревна,мм | до 800 |
| Длина обрабатываемого бревна,мм | до 6000 |
| Диаметр пильного диска,мм | 550 |
| Мощность двигателя пилы, кВт (л/с) | 11 |
| Мощность привода поворотного узла, кВт | 0,25 |
| Мощность двигателя вертикального перемещения каретки, кВт | 0,37 |
| Максимальные размеры получаемого бруса, мм | 180×180 |
| Габаритные размеры станка (без направляющих), мм: | |
| длина | 1400 |
| ширина | 1900 |
| высота | 1600 |
| Длина рельсового пути, мм | 10500 |
| Масса станка в сборе, кг | 900 |
| Производительность обрезного пиломатериала, м3 /смену | до 5 |
| Выход пиломатериала, % | до 74 |
Подробнее: https://st-nn.su/p32874597-pdpu-550-pilorama.html
Приспособления для циркулярной пилы и их назначение
Сегодня столяр может как изготовить, так и купить различные изделия, позволяющие облегчить его труд. Дополнительные устройства для облегчения работы с пилой делятся на несколько видов. Основными из них являются:
- Параллельный упор.
- Направляющая шина для распиловки листовых заготовок.
- Приспособление для перпендикулярного распила и торцевания.
- Установочные бруски для точного размещения направляющей.
- Регулируемая направляющая для распила заготовки под фиксированным углом.
С их использованием значительно сократится время, и уменьшатся трудозатраты при работе с массивными и крупноразмерными изделиями.
Упор для циркулярной пилы
Прежде всего, он необходим для распиловки изделий из дерева вдоль волокон на определенную ширину. Однако в его конструкции имеется один существенный недостаток. В целях безопасной работы с пилой она спроектирована так, чтобы не входить в контакт при работе с защитным кожухом, поэтому распил не может быть выполнен больше определенной ширины. Этот параметр различается у разных моделей и производителей пил.
Перед работой необходимо:
- Зафиксировать упор на нужной ширине распила.
- Закрепить заготовку.
- Прижать кромку упора к доске и вести пилу вдоль заготовки.
Направляющие шины для дисковых пил
Направляющая шина представляет собой длинную полосу фанеры, на которой закреплен винтами алюминиевый u-образный профиль, служащий собственно шиной, по которой пускается непосредственно сама пила. Главной задачей является распиловка листового материала. Шина устанавливается сверху на заготовку, выравнивается по линии реза. Затем она закрепляется при помощи струбцин. Пилу при работе следует вести вдоль направляющей.
Подошва для циркулярной пилы
Она представляет собой алюминиевую либо деревянную доску, в которой имеется пропил для работы диска. Крепится на основании пилы винтами. Применяется для недопущения сколов при распиле фанеры или ДСП.
Параллельный упор для циркулярной пилы, выполненный своими руками
Это изделие предпочтительней изготовить из ДСП, так как этот материал более устойчив по отношению к древесине – по влажности.
Сама доска состоит из нескольких полос ДСП или досок, а именно четырех, скрепленных саморезами на всю длину по контуру. Образуется подобие массивной линейки в виде короба. Присоединяется она к опорной доске, которая обеспечивает ее фиксацию к столешнице. На другом конце расположена рукоятка-эксцентрик. Имеется полоз из металла, обеспечивающий плавное скольжение упора при работе. Настройка положения упора производится болтами, входящими непосредственно в контакт со столешницей.
Направляющая шина для циркулярной пилы, изготовленная своими руками
Предназначена она для использования как упор для изделия при резке. Представляет собой широкую доску, к которой прикреплен на винтах металлический уголок по всей длине. По верху этого уголка направляющей ставится пила, свободно перемещающаяся по всей длине. Позволяет ровно резать различные материалы.
Линейка для циркулярной пилы, сделанная своими руками
Для линейки понадобится несколько кусков фанеры толщиной 12 мм, а также квадратный алюминиевый профиль 20 мм. Делается паз на краю фанеры. Профиль на всю длину листа прикручивается на саморезы. Ребро жесткости прикручивается сбоку на саморезы. Перед прикручиванием ребра жёсткости следует изогнуть немного до основания линейки для изгиба. Необходимо это для надежной фиксации линейки на детали, чтобы она не «плясала». Помимо этого, изготавливается платформа с вырезанным пазом под направляющую и под диск из той же фанеры толщиной 12 мм. Она должна свободно перемещаться по направляющей.
Каретка для циркулярной пилы, выполненная своими руками
Для изготовления каретки своими руками нам понадобится лист ДСП. К нему крепим болтами два металлических уголка – это направляющие. Отмеряем перпендикуляр от пилы, ставим упор для каретки. Помимо всего этого, можно сделать дополнительный криволинейный паз в основании доски под 45 градусов для резки под углом.
С помощью этих вспомогательных инструментов любой столяр облегчит себе работу. Вместе с этим увеличатся скорость и производительность труда.
https://youtube.com/watch?v=Ud5lpoe2ehM
Самодельная ленточная пилорама
Оговоримся сразу – сделать ленточную пилораму самому очень сложно. Дело не столько в комплектующих, обширных токарных и сварочных работах, необходимости заточки и разводки пилы специальным способом, а в отлаженной работоспособности всего комплекса. Необходимо обеспечить погрузку и остойчивость движения до 300 кг одного бревна, регулировку толщины нарезания, и самое главное – технику безопасности. Но если наличие дармовой древесины победило – делаем ленточную пилораму своими руками.
Начинаем с выбора производственной площади или помещения – не менее 3х6 м, проверено
Второе по важности – металлические колеса тележки и ленточной пилы, это надо найти или купить. Раму ленточного механизма с колесами заказать, а лучше купить готовую
Самостоятельное изготовление требует навыков и много высокоточной инструментальной обработки.
Вид 1: 1 — стойка; 2 — ролик; 3 — пластина; 4 — винт; 5 — цепь; 6 — направляющий утолок; 7 — подвижная гребёнка; 8 — винт; 9 — неподвижная гребёнка; 10 — пульт. Вид 2: 1 — шкив для запуска двигателя (если трехфазный двигатель подключается к однофазной сети); 2 — двигатель; 3 — шкив; 4 — вал; 5 — корпус с подшипником; 6 — основание; 7 — маховик; 8 — палец; 9 — шатун; 10 — пила; 11 — винт М14х2; 12 — ролик; 13 — направляющий уголок; 14 — стойка; 15 — штурвал; 16 — втулка; 17 — звёздочка; 18 — гайка М14х2; 19 — контргайка; 20 — звёздочка.
Регулировка и наладка ДПА-550
Необходимость в корректировке положения пильных дисков относительно друг друга и плоскости А (рис.2) может возникнуть в следующих случаях:
- Замена пильных дисков одного производителя, на пильные диски другого производителя.
- При существенном изменении плотности, твёрдости или структуры древесины, или её температуры.
- После ремонтно-профилактических работ.
- Если высота ступеньки на плоскости пропила превышает 1 мм.
- При нарушении геометрии пиломатериала.
Регулировка пильных дисков вверх-вниз осуществляется нижними регулировочными болтами рис. 3. При необходимости ослабить болты крепления шпинделя к плите, и боковые регулировочные болты с одной стороны, чтобы по возможности не нарушать положение пильного диска в поперечном направлении.
Параллельность пильных дисков плоскости А рис.2 регулируется в поперечном и продольном направлениях, боковыми и продольными регулировочными болтами (рис. 3) соответственно. При необходимости ослабить болты крепления шпинделя к плите. Контроль положения пильных дисков осуществляется установкой на пильный диск уровня в продольном и поперечном направлениях, при условии, что плоскость А рис. 2 также проконтролирована уровнем.
Дополнительные приспособления
- Заготовка-шаблон. При необходимости изготовления однотипных деталей можно использовать одну из них в качестве шаблона-направляющей. Для этого отрезается заготовка требуемой длины и на один ее конец закрепляется упорная рейка. По ширине рейка должна совпадать с рабочим расстоянием. При работе с этим приспособлением упорная рейка должна плотно прилегать к торцу обрабатываемой детали. Так можно получить большое количество деталей абсолютно одинаковой длины без затрат времени на разметку линии реза.
- Отрезной угольник. Для постоянного использования можно изготовить отрезной угольник. Он представляет собой две массивные деревянные или фанерные рейки, скрепленные саморезами внахлест в форме буквы “Т”. Длина выступающих концов перекладины буквы “Т”выравнивается до соответствия рабочему расстоянию циркулярной пилы. Установка выравненного конца перекладины напротив линии разметки позволит получить точный перпендикулярный разрез.
- Кромочный упор. В состав стандартной комплектации циркулярной пилы входит угловой (кромочный) упор. Он позволяет делать распил параллельно кромке обрабатываемого материала. Используя самостоятельно изготовленный кромочный упор, за счет расширенной и более длинной базы можно получить более чистый и точный рез.
Для изготовления кромочного упора из фанеры толщиной 15 мм вырезается упорная рейка и основание для циркулярной пилы. В основании и упорной рейке при помощи ручного фрезера выбираются шпоночные пазы. Сами шпонки изготавливаются из обрезков твердого дерева или из той же фанеры и крепятся в пазы упорной рейки. Для усиления упора под углом в 90° к упорной рейке закрепляется еще одна рейка достаточной ширины, которая будет опираться на обрабатываемую деталь. Регулировка расстояния пропила от края заготовки осуществляется перемещением упорной рейки по направляющим с последующей фиксацией при помощи стопорного винта.
Для установки винта в основании пропиливается сквозной паз. Для увеличения точности распила и повышения безопасности работ рекомендуется использовать два винта. В пластине основания делается отверстие под пильный диск и устанавливается система крепления циркулярной пилы. Конструкция системы крепления может быть самой разнообразной и будет зависеть от конкретной марки пилы. Общим моментом для всех вариантов должна быть надежная фиксация циркулярки и возможность ее демонтажа с приспособления после окончания работы. Для удобства выставления требуемой ширины отреза материала на лицевой поверхности основания приспособления закрепляется измерительная лента.
Второе конструктивное решение
Предлагаемое ниже конструктивное решение параллельного упора для циркулярной пилы, созданное своими руками, подходит к любому рабочему столу: с пазами на нем или без них. Предлагаемые на чертежах размеры относятся к определенному типу циркулярных пил, могут быть пропорционально изменены в зависимости от параметров стола и марки циркулярки.
Читать также: Насадка на фен для сварки пластика
Заготавливается рейка длиной 700 мм из указанного в начале статьи уголка. На обоих концах уголка, в торцах, сверлятся по два отверстия под резьбу М5. В каждом отверстии специальным инструментом (метчиком) нарезается резьба.
В соответствии с чертежом, приведенному ниже, из металла изготавливаются две направляющие. Для этого берется стальной равнополочный уголок размером 20х20 мм. Обтачиваются и обрезаются в соответствии с размерами чертежа. На большей планке каждой направляющей размечаются и сверлятся по два отверстия диаметром 5 мм: в верхней части направляющих и еще по одному в середине нижней под резьбу М5. В резьбовых отверстиях метчиком нарезается резьба.
Направляющие готовы, и они крепятся на оба торца болтами М5х25 с цилиндрической головкой под шестигранник или стандартными болтами М5х25 с шестигранной головкой. В отверстия направляющих с резьбой вворачивается винты М5х25 с любой головкой.
Порядок работы:
- отпускаются винты в резьбовых отверстиях торцевых направляющих;
- передвигается рейка из уголка на требуемый для работы размер реза;
- затяжкой винтов в резьбовых отверстиях торцевых направляющих фиксируется выбранное положение.
Движение рейки упора происходит вдоль торцевых плоскостей стола, перпендикулярных плоскости рабочего диска пилы. Направляющие на торцах уголка параллельного упора позволяют перемещать его без перекосов относительно пилящего диска.
О том, как сделать параллельный упор для самодельного циркулярного стола, смотрите в следующем видео.
Без циркулярной пилы сложно себе представить столярную мастерскую, так как самая основная и распространенная операция – это именно продольное пиление заготовок. О том, как сделать самодельную циркулярную пилу и пойдет речь в данной статье.
ПРИЖИМАЮЩИЙ ЗАЖИМ
Прижимающий штифтовой зажим предназначен для приложения усилия к заготовке сверху. Это усилие удерживает заготовку на плоской рабочей поверхности. Зажим вставляется в круглое или квадратное крепежное отверстие размером 19 мм, используя штифт из ребристого алюминия. Вместо того чтобы раздвигаться, как расщепленный штифт, этот ребристый стержень цепляется за боковую сторону крепежного отверстия за счет приложения горизонтального давления.
Длина штифта зажима позволяет прижимать к рабочей поверхности стола заготовки высотой до 165 мм. Зажим поворачивается в любом направлении, а усилие прижима устанавливается регулировочным винтом.
Не оставляющая царапин прижимающая щечка зажима может передвигаться вдоль рычага зажима, а также регулироваться по высоте, предоставляя больше гибкости в выборе ее положения и угла, под которым она будет прижиматься к заготовке. Например, вам нужно переместить прижимающую щечку, так как она находится в том месте, где вам нужно просверлить отверстие, или вы хотите отрегулировать ее положение относительно крепежного отверстия верстака, потому что оно или слишком велико, или находится слишком близко (или слишком далеко) от обрабатываемой заготовки.
В стиле «кабриоль» с резьбой
Сегодня подобную форму намного легче создать своими руками, чем раньше, ведь есть электрические инструменты, ускоряющие работу. В любом случае, резные гнутые ножки должны быть изготовлены из цельного куска древесины без сучков и сердцевины, а не из ламината.
- Первым шагом в производстве является подготовка шаблона, нарисованного на оргалите или картоне. После чего можно приступать непосредственно к работе.
- С шаблона рисунок переносится карандашом на две смежные стороны бруска дерева. Точность и правильность разметки очень важны.
- Затем форму аккуратно выпиливают.
- Резные ножки из дерева помещаются в зажимы и, при помощи рашпилей, их начинают закруглять.
- Потом ножку шлифуют. Цель — добиться гладких, плавных линий. Идеально круглые формы — итог работы настоящего мастера.
- Далее, когда все 4-ре элемента мебели изготовлены своими руками , на них наносится резьба.
- Резьбу производят по рисунку специальным ножом. Это, пожалуй, самый старый способ работы с деревом.
Подготовка пилорамы к эксплуатации
Для начала работы соедините две секции рельс четырьмя болтами 10х30мм.
Установка рельс — это строительные работы.
Производятся индивидуально в силу ваших возможностей. Закрепите пять откидных упоров и два зажима бревна.
Самое важное — настроить пильный узел горизонтально относительно рельс. Изначально необходимо подтянуть четыре хомута
Затем — установить шину без цепи. Померьте ее с двух сторон.
Чтобы приподнять кончик шины, необходимо вырезать прокладку из металлической жести.
Снять задний щиток с бачком для смазки цепи и завести прокладку под нижние болты.
Если одной прокладки не хватает, добавьте еще. Таким способом достигается геометрия последней доски. Для настройки шины в горизонте положите на шину ровный брусок.
Померьте его с двух сторон относительно одной перегородки.
Отпустив четыре болта крепления двигателя наклоните мотор в нужную сторону, померьте и зафиксируйте болты.
О структурном влиянии сезонных деформаций
Любая доска будь-то клееный щит или цельный массив древесины подвержена разбуханию и усушке в зависимости от времени года и колебаний влажности. Намертво закрепленные столешницы, лишенные возможности свободно сжиматься и расширяться, под воздействием внутренних напряжений начинают деформироваться — коробиться, изгибаться, скручиваться и в итоге растрескиваться.
При сезонном изменении уровня влажности дерево расширяется и сжимается преимущественно поперек волокон. Столешницы комнатного или кухонного гарнитура меняют ширину в пределах 1 см, в зависимости от размеров крышки и породы древесины. Линейные изменения вдоль волокон незначительны.
С висячими стропилами
Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.
Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.
Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами
Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов
Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.
Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).
На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.
Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы
Для мансардных крыш
Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.
Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля
Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна
В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.
При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.
Для больших домов
При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.
Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил
При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).
Прямой и косой прируб для соединения затяжки
Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.
Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки
Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами
При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.
