Как снять стопорное кольцо

Характерные особенности детали

Велосипедная кассета — это узел для переключения скоростей, устройство кассеты велосипеда представляет собой крепёж трансмиссионных звёзд и разделителей. Звёзды присоединяются к крепежу в убывающем порядке.

Самая малая по диаметру скоростная звезда находится в конечном ряду от втулки. Так же производится отсчет скорости передач. Поднять передачу, означает перевести цепь на большую звезду.

Обслуживание кассеты скоростного велосипеда необходимо производить систематически: заменять поврежденные звёзды, цепь или полностью узел сцепления. Кассетой также называют трещотку с аналогичным набором звёзд, но существенными отличиями.

Отличия трещотки от кассеты:

Трещотка – набор звёздочек объединенных с втулкой резьбовыми или шлицевыми закреплениями. Втулка находится снаружи, звёзды неразборные, установлены целиком.

Существенный минус трещотки – если повредился один участок звёздочки, приходится заменять весь механизм.

Кассета выполняется в виде набора звёзд соединённых с барабаном свободного хода на задней втулке. Детали узла разборные, укрепляются торцовой гайкой удерживающей зубцы, и предотвращающей свинчивание крепления на ходу байка.

Как снять подшипник со ступицы заднего колеса

Перед заменой в полевых условиях необходимо заблокировать автомобиль при помощи надежных упоров. Затем снять колесо, отвинтить болты, постучав по ним сначала медным молотком. Демонтируется тормозной барабан, отвинчивается центральная гайка, потом вытаскивается ступица. Когда внутренняя обойма «застывает» на валу, ее можно снять съемником или сбить зубилом. Подобную процедуру следует производить очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность оси.Если верхняя обойма осталась, она выпрессовывается специальным приспособлением или выбивается. Если элемент рассыпается при усиленной эксплуатации, возможно потребуется замена всего узла в сборе.

Замена бендикса на стартере

Характерным признаком неисправности бендикса является его прокручивание вхолостую – при запуске двигателя он не входит в зацепление с маховиком. Для того чтобы заменить бендикс на переднеприводных автомобилях ВАЗ, стартер в любом случае необходимо снимать. Следует отметить, что между собой стартерные корпуса моделей ВАЗ 2108-09-14-15 и ВАЗ 2110-11-12 отличаются, на корпусах «девятки» бендикс открытого типа, а задний конец ротора устанавливается во втулке коробки передач (на рисунке ниже – под номером 5).

У стартеров ВАЗ 2110-11-12 бендикс закрыт корпусом, который отливается из алюминия.

Замену бендикса на стартере ВАЗ 2109 (2114-2115) производим следующим образом:

на снятом с автомобиля узле отворачиваем заднюю крышку (установлены болты под ключ на 10);
на роторном валу сбиваем стопор, вынимаем пружинное кольцо;
демонтируем алюминиевую переднюю крышку в сборе с бендиксом и вилкой;
отворачиваем два крепления ВР и снимаем реле;
извлекаем старый бендикс с вилкой и монтируем новый, при этом необходимо установить правильно вилку;
собираем все обратно.

Можно несколько изменить ход разборки (сначала снять втягивающее), но от этого ничего особенно не меняется.

Как установить кассету на велосипед

Прежде всего, следите за тем, чтобы сборка кассеты соответствовала разложенным/снятым деталям. Для облегчения этого процесса на звездочках имеются пазы разных размеров (для каждой звездочки – индивидуальный), а на втулке подходящие шлицы. Именно правильному совмещению пазов и шлицев все звездочки встанут в определенном порядке.

При установке кассеты на велосипед нужно учитывать некоторые важные моменты:

Многие велосипедисты перед установкой рассматриваемой детали смазывают поверхность втулки. Однако специалисты считают это неправильным – после смазки (пока вся кассета будет собрана и установлена) на нанесенную смазку успеет попасть и пыль, и грязь, что в итоге и приводит к необходимости проведения обслуживания, ремонта или замены элементов.
Опытные велосипедисты перед сборкой кассеты смазывают резьбу стопорного кольца – при последующей разборке его будет открутить гораздо легче.
Все звездочки нужно надевать поочередно, но между ними не стоит забывать ставить прокладочные кольца. В некоторых моделях велосипеда можно увидеть не отдельные звездочки, а единый/неразъемный узел.
Во многих велосипедах для надежной установки последней зве6здочки нужно на нее слегка нажать и только после этого можно накручивать стопорное кольцо.
После того, как стопорное кольцо будет закручено, сначала нужно проверить правильность установки кассеты и только после этого можно его окончательно затянуть. Затягивается стопорное кольцо в направлении движения часовой стрелки.

Снять и установить кассету не представляет трудностей, потому что при наличии минимального набора инструментов и хотя бы начальных знаний технического плана вся работа займет немного времени, максимум 60 минут. Но даже если подобный процесс предстоит провести впервые, не стоит пасовать – опыт съема и установки кассеты обязательно пригодится еще не раз. Дело в том, что опытные велосипедисты рекомендуют проводить подобное техническое обслуживание кассеты велосипеда не реже 1 раза в год.

Виды стопорных элементов или чем популярен гровер?

Разновидности стопорных шайб бывают следующими:

гроверные (так называемые шайбы Гровера), они со специфическим надрезом и сделаны из пружинной стали;
зубчатые – имеют внутренние, внешние или же оба варианта зубцов, которые могут быть плоской или конической формы, типы таких шайб – A, J, V;
тарельчатые (с поверхностью в виде конуса);
изделия с лапками и выступами;
конструкция с наличием рифления или насечкой (это шайбы фирмы Wurth, также NORD-LOCK, NFE и STAR-LOCK);
стопорные кольца;
упорные.

Самый популярный представитель – гроверная шайба. Как уже упоминалось, она имеет надрез, вследствие чего концы этого изделия находятся в разных плоскостях. Благодаря такой конструктивной особенности шайба предотвращает самопроизвольное постепенное развинчивание в месте крепежа. Этот эффект достигается благодаря упругой деформации изделия из-за нагрузки в месте крепления. Изготавливаются подобные шайбы из пружинистой стали, при этом также используется процесс термообработки. Наиболее часто они применяются в машиностроении и при сборке приборов в качестве контрящего элемента соединения. По государственным стандартам шайба должна изготавливаться либо с покрытиями, либо без. О видах покрытий, их условных обозначениях и толщине каждого можно узнать из нормативно-технической документации.

Шайбы-гроверы бывают, как правило, четырех типов, все с квадратным поперечным сечением: Н – нормальная; Т – тяжелая; ОТ – особо тяжелая; Л – легкая. Согласно требованиям той или иной сферы употребления гровер-шайбы оцинковывают или же делают специальные защитные покрытия термодиффузионным методом. К техническим требованиям относятся следующие: для достижения пружинности шайбы должны изготавливаться исключительно из проволоки, соответствующей ГОСТ 11850-72 или же любым другим нормативно-техническим документам, а материалом должна служить сталь марок 65Г, 70 и 3Х13. Возможно применение в изготовлении бронзы марки БрКМц3-1 или прочих цветных сплавов. Требуемая масса шайб из стали, а также их расчетная сила упругости (из стали марки 65Г) обычно указываются в сопутствующих приложениях.

Стопорные – это незамкнутые кольца из углеродистой стали, которые используются (как это следует из названия) для фиксации места подшипников на валах и полуосях. Также они применяются для фиксации валов и тяг, в механизмах поршневых систем, при закреплении шестерней. Это технологически удобный и самый недорогой способ, позволяющий максимально сэкономить место, упростить процессы монтажа и демонтажа.

По способу крепления кольца делят на две группы:

внешние – устанавливаются на ось или вал;
внутренние – устанавливаются в корпусные отверстия.

По форме они подразделяются на концентрические и эксцентрические. У концентрических колец центры наружного и внутреннего обвода совпадают (как круги на воде) и, таким образом, деталь имеет одинаковую ширину по всему периметру. У эксцентрических эти центры не совпадают (имеется эксцентрик) и ширина меняется по длине окружности.

Для установки стопорных колец на валах и в отверстиях корпусов делают специальные проточки – канавки для установки. Устанавливают и снимают стопоры, используя специальные щипцы, клещи или съемники. В случае их отсутствия часто пробуют использовать отвертку или шило, но в этом случае возникает опасность повреждения поверхности вала или отверстия.

Для установки внешнего кольца его расширяют специальными клещами (похожи на круглогубцы, только работают на разжим и имеют загнутые губки) и надевают на ось. Кольцо возвращается к исходному размеру и плотно входит в паз. Для снятия стопорного кольца его разжимают, выводят за пределы канавки и снимают с вала.

При установке/снятии необходимо очень внимательно следить за степенью разжима, так как, превысив свой предел деформации, сталь может не вернуться к исходному размеру. Специалисты вообще не рекомендуют использовать одну и ту же деталь дважды.

Внутренние кольца, наоборот, для установки сжимают, делая их внешний диаметр меньше внутреннего диаметра отверстия. После чего заводят его в отверстие и фиксируют в проточенной канавке. Как снять внутреннее стопорное кольцо, думаю, объяснять не стоит.

При работе с внутренними кольцами с усилием сжатия несколько проще, так как степень деформации ограничена конфигурацией самого изделия (ушки сомкнутся друг с другом).

Щипцы для стопорных колец выпускаются для внутренних (работают на сжатие) и для наружных (работают на разжим) вариантов стопоров. Могут иметь наконечники прямой или изогнутой формы. Изогнутые наконечники существенно облегчают работу в труднодоступных местах.

Любой обладатель автотранспорта, вне зависимости от новизны его транспортного средства сталкивается с какими-либо эксплуатационными проблемами. Это могут быть как незначительные неприятности в виде пробитого колеса, так и более серьезные проблемы, например, необходимость замены подшипника ступицы. Исходя из степени своего опыта в обслуживании и ремонте, часть автовладельцев отвозит машину на станцию технического обслуживания, а кто-то решает провести ремонтные работы самостоятельно. И в этом случае, у не до конца подкованных водителей зачастую возникают различные проблемы и множество вопросов, например, о том, как снять стопорное кольцо. Специально для тех, кто так или иначе столкнулся с этой проблемой, мы подготовили поэтапный способ ее решения.

Как снять стартер Нивы Шевроле своими руками

Ваш Шевроле Нива перестал заводиться или работает с перебоями?Причиной этого может быть неисправный стартер. В такой ситуации его следует снять, разобрать и, возможно, частично заменить. Снять стартер Нивы Шевроле своими руками не составит никаких проблем.

Предварительная диагностика

Перед тем как осуществить демонтаж стартера, необходимо убедиться, что причиной неисправности является именно это устройство. Сделать это можно визуально или путем замены аккумулятора на рабочий.

Также стоит проверить, проходит ли ток от аккумулятора к стартеру: если ток проходит, то причиной неисправности является именно стартер, если же ток не проходит, то следует проверить реле стартера. При неисправности последнего нужно осуществить его замену.

Если все работает, то следующим шагом станет демонтаж стартера.

Пошаговая замена радиатора охлаждения Шевроле Нива

Как снять стартер Нивы Шевроле

Чтобы снять стартер, нужно выполнить следующие действия:

Отсоединяем провода от аккумулятора и стартера (можно воспользоваться ключом необходимого размера).
Откручиваем стартер, который крепится на трех болтах к корпусу коробки. Снять его можно через верх или через низ, однако, автомобилисты считают, что через низ снимать удобнее. Сделать это без ямы трудно. Еще одним препятствием может стать кондиционер. При его наличии дополнительно нужно снимать шланг забора теплого воздуха. Хомут, которым он крепится к двигателю, можно ослабить с помощью плоской отвертки.

Теперь нужно определить причину поломки. Их может быть несколько:

Неисправные щетки. Если они стерты и не достают до якоря, их следует заменить.
Неисправное втягивающее. В этом случае необходима замена.
Выбитые направляющие втулки также требуют замены.
Причиной поломки может стать прогоревшая обмотка или прогоревший якорь. Отремонтировать такую неисправность в домашних условиях сложно, лучше обратиться к мастеру.

Провода, подходящие к стартеру, нужно почистить и смазать, а также проверить идет ли по ним ток. Если есть необходимость, лучше заменить силовой провод, ведь именно он может стать причиной плохой работы устройства.

Если причина поломки выявлена и устранена, то следующим шагом станет установка стартера. Делать это нужно в обратном порядке:

сначала подсоедините провода, затем монтируйте стартер и затяните три болта;
прикрутите назад штангу, которая закрывала выход для стартера, и защиту двигателя;
подсоедините аккумулятор и проверьте, все ли работает.

Обслуживание велосипедной кассеты и цепи

Тщательно чистите кассету велосипеда, по крайней мере, дважды в год. Будьте внимательны при чистке в районе втулки. Не мойте велосипед из шланга и не используйте растворитель, так как он может растворить масло в подшипниках.

Было бы неплохо заменить и цепь во время замены кассеты (цепи изнашиваются быстрее, чем кассеты, так что вы, можете поменять цепь дважды, прежде чем придет очередь кассеты). Кассета и цепь должны быть совместимы друг с другом. Например, если у вас 9-скоростная кассета, то и цепь нужна 9-скоростная.

Плохое состояние цепи способствуют изнашиванию зубчиков на звездочках кассеты. Если вы живете в районе пляжа, то песок попадает в систему трансмиссии, или если вы живете в сыром климате — цепь может поржаветь, так что лучше всего менять цепь заблаговременно.

Универсальный съемник (щипцы) стопорных колец со сменными насадками

Всем привет! В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об универсальном съемнике стопорных колец со сменными насадками, который был приобретен мною на eBay. Инструмент это хоть и не очень востребованный, но без него процесс снятия и обратной установки стопорных колец превращается в некое подобие пытки, особенно если все это происходят в недрах какого-либо узла с ограниченным к нему доступом. Лично у меня последней каплей, после которой я понял, что съемник нужен, стал шкив кондиционера в котором необходимо было заменить подшипник. Поставляется инструмент в оригинальной заводской упаковке, которая представляет собой блистер с выдвижной картонной задней стенкой. С лицевой стороны упаковка выглядит следующим образом:

На тыльной стороне картонной задней стенки схематично изображено устройство съемника, принцип установки съемных насадок, а так же сведения о том, что он годится для работы как с наружными, так и со внутренними стопорными кольцами.

Если верить тому, что написано на страничке с товаром, то данный съемник обладает следующими характеристиками:

Одна насадка с углом загиба 90 градусов, одна с углом 45 градусов и две прямые. Фиксируются на съемнике они при помощи 2 зафиксированных штифтов и одного центрального гвоздика, оснащенного пружиной и механизмом быстрого съема (замком). Проблем с качеством изготовления, как насадок, так и самих щипцов я не нашел: пластик ручек без облоя, металл без заусенцев, никакой ржавчины, пробелов в покрытии и прочих малоприятных мелочей нет. Боковые штифты имеются на обеих сторонах съемника. Благодаря этому съемник можно комфортно использовать как для разжатия колец (если оно расположено на каком-нибудь валу), так и для их сжатия (если кольцо спрятано внутри). То есть при установке насадок на верхние штифты, съемник работает на разжатие:

А при установке на нижние — на сжатие:

Максимальное расхождение губок около 17 миллиметров, так что для работы с громоздкими кольцами большого диаметра этот съемник не сгодится. Однако для эксплуатации его в гараже, этого параметра вполне достаточно.

Для того, чтобы заменить насадки необходимо извлечь центральный штифт. Осуществляется это посредством нажатия на его шляпку и последующим раскрытия Т-образного замка. На всю процедуру требуется, буквально, несколько секунд, сложностей с процессом не возникает.

еперь немного о реальной эксплуатации. Скажу вам, что съемник работает. Не идеально, но и существенных проблем не возникает. Перепрессовывал подшипник того же шкива кондиционера, на удаление стопорного кольца ушла минута. А в прошлый раз мне для этого понадобилось шило и несколько плоских отверток. Да и времени «убил» я тогда на эту процедуру минут 40, если не час. Но так как в гараже достаточно прохладно, фоток сего действия не делал. Для фотосессии использовал стороннее стопорное кольцо куда большего диаметра. Если вдруг кто не знаком с процессом, то кратко изложу суть. Вставляем губки в отверстия:

Сжимает щипцы, тем самым сводя концы пружины друг с другом.

Видно, что расстояние между ними уменьшилось раза в 2, этого было бы достаточно, чтобы вытащить стопор из трубки, в которую он мог бы быть установлен.

Но больше всего интересно то, какие следы остались на губках после сжатия, ведь давил я чуть ли не со всей силой. Смотрим:

Из последствий — стерто покрытие на одном кончике. Если посмотреть на губки сверху, то видно, что они остались ровными. Какой бы то ни было деформации не наблюдается.

Подводя итог, могу сказать, что съемник оказался вполне себе работоспособным инструментом. Причем инструментом универсальным, за счет сменных губок и особенностей конструкции самих щипцов. Но в этой же особенности кроется и основной минус съемника — люфт насадок относительно ручек. Когда пытаешься вставить губки в кольцо, и если они через отверстия упираются во что-нибудь, то сразу же «отъезжают» от ручек. Это наглядно видно на фото ниже:

Думаю, подобрать втулки подходящего диаметра и закрепить их на нижних частях фиксирующих штифтов, тогда эта проблема решится. Как вариант, еще можно попробовать подобрать более жесткую пружину. Но пока использовал их в таком виде как они есть и могу сказать, что данный люфт не только доставляет некое неудобство, но и оказывает не дюжее влияние на работоспособности инструмента. Нет, им съемником можно пользоваться, но комфортным его использование точно не назовешь. Знал бы — приобрел бы пару обычных щипцов без съемных элементов.

На этом, пожалуй, все

Спасибо за внимание и потраченное время

Демонтаж стартера

Бывают ситуации, когда стартер можно отремонтировать только после его демонтажа. Здесь все достаточно просто, и никаких трудностей возникнуть не должно. Снять его можно за считанные минуты. Для этого вам потребуется смотровая яма, эстакада или подъемник, а также набор ключей.

Поставьте автомобиль на ручник и на первую передачу КПП.
Снимите минусовую клемму с АКБ.
Разъем с проводом отключается от вывода тягового реле стартера.
Открутите гайку, которая крепит контактный болт реле, и снимите провод.
Если присутствует защита картера мотора, тогда снимите ее путем поочередного откручивания фиксирующих болтов.
Открутите две гайки, которые удерживают стартер в посадочном месте. Делать это лучше снизу моторного отсека. Третью гайку лучше откручивать сверху.
Теперь стартер можно извлечь.

Очистите устройство от загрязнений перед тем, как разбирать его.

Характеристики съемников стопорных колец

Для того, чтобы смотреть во всем разнообразии моделей кольцесъемников, предлагаемых отечественными и заграничными изготовителями, желательно знать важные параметры, характеризующие данные устройства. К ним относится:

Длина губок. Такой параметр определяет способность съемника работать с креплениями, находящимися в впадинах и прочих сложнодоступных местах. Необходимо не забывать, что с удлинением губок, по закону рычага, уменьшается усилие сжатия (при равном усилии на рукоятках)
Длина рукояток. Оказывает влияние на удобство использования и на максимальное усилие сжатия или разведения ушек.
Форма наконечников. Применяются как прямые, так и загнутые под определенным углом (от 0 до 90°). Прямые дают возможность развивать большее усилие, загнутые удобнее во время работы в впадинах.
Диаметр наконечников. Должен быть если есть возможность ближе к диаметру отверстий в ушках. Очень толстый наконечник просто не пройдёт в отверстие, а очень тонкий скорее всего не выдержит нагрузки и поломаться. Более того с тонких наконечников кольцо может соскользнуть.
Обратный отгиб наконечников. Применяется на внешних съемниках, для разжимания ушек. Отгиб увеличивает надежность удержания кольца.

Такие характеристики съемников для стопорных колец актуальны для классических конструкций. На рынке предлагаются многофункциональные съемники. У них наконечники губок сделаны снимающимися, их можно быстро снять и поменять на иную, намного лучшую к такому случаю пару. Селектором переключаются режимы разжатие/сжатие, дополнительный шарнир дает возможность менять наклонный угол губок от 0 до 90°.

Многие модели снабжены ограничителем усилия. Это дает возможность настраивать максимальное усилие разжатия или сжатия, не давая повредить тонкие кольца.

Во время использования многофункциональных съемников нужно быть внимательным при подборе наконечников. Допускается применять лишь те наконечники, которые сделаны тем же производителем либо указаны им в качестве совместимых.

Решительно недопустимо совместное применение наконечников из различных пар, выделяющихся по длине, наклонному углу или обратному изгибу. Это приведет к повреждению устройства. Другое неприятно последствие- деталь крепежа может сорваться с губок и отправиться в сумасбродный полет. Потому как металл при сжатии или разжатии запасает очень много энергии, возможно повреждение оборудования мастерской или нанесение серьезные травмы людям.

Во время работы с кольцевыми креплениями и съемниками в первую очередь применение средств индивидуальной защиты — небьющихся рабочих очков (лицевого щитка) и защитных перчаток.

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

Взять пару коротких, длиною в 6–8 см болтов М8 или М10 и подобрать две соответствующие гаечки к ним.
Один из болтов вставить в отверстие съемника трещотки, а другой продеть через отверстие в ручке разводного ключа. Эти болты следует прихватить гайками, чтобы удержать их на своих местах.
Вставляем трубу между двумя болтами: установленного в своё место съемника и надетого на него разводного ключа. Теперь остается только надавить на получившийся рычаг вниз, чтобы сорвать трещотку.

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

Как установить и подтянуть спицы на велосипеде: рекомендации и советы

Установку спиц следует выполнять в соответствии с подробной инструкцией:

Сначала смазать точки соединения с ниппелями на ободе.
Обратить внимание, с какой стороны располагаются пазы на фланце. Если они нарезаны одной стороны, то следует начинать вставлять спицы с другой стороны

Во время процесса втулка нарезной стороной должна быть расположена к мастеру.
Во фланец сначала нужно установить девять спиц. Между всеми спицами должно остаться пустое гнездо.
При манипуляциях с задним колесом спицы нужно вставлять справа от втулки.
В лежащее справа от отверстия для вентиля на ободе место для спицы вставить спицу и вкрутить ее на 2 оборота.
От первой спицы, двигаясь к себе, следует отсчитать 4 входа и вкрутить следующую спицу двумя оборотами.
В процессе переспицовки следует контролировать правильность действий – спицы должны находиться справа, а между установленных спиц должен оставаться промежуток на три свободных входа.
Другие спицы с этой стороны монтируются таким же образом.
Затем колесо следует перевернуть к себе другой стороной и произвести установку спиц в таком же порядке.
После того, как все спицы будут установлены, ниппели нужно подогнать на одинаковую глубину закрутки.

Как правильно подтягивать спицы на велосипеде? Важно соблюсти главное правило: нужно сделать одинаковое натяжение всех спиц, т.к. это равномерно распределяет нагрузку на колесо

Для подтяжки спиц есть особый инструмент, который назвают спицевым ключом, им закручивают или ослабляют ниппель, фиксирующий спицу на ободе. Им можно быстро исправить искривление в любых условиях.